Размножение роз + привитые и корнесобственные розы

[Кася]

Источник http://www.gardenroses.ru
Адрес статьи http://www.gardenroses.ru/articles/index.html?id=1
Автор статьи В. Голеня

Подвои роз должны обладать: морозоустойчивостью; устойчивостью к грибным болезням, вредителям; долговечностью; длительной вегетацией; хорошей приживаемостью, разветвленной, глубоко проникающей в почву корневой системой; относительно длинной гладкой корневой шейкой; устойчивостью к засухе и избытку влаги; хорошим ростом при наименьших требованиях к почве и удобрениям; кроме того, у них должна отсутствовать корневая и стеблевая поросль.
Бытует мнение, что роза -довольно капризное растение, и за ним нужен постоянный, сложный, деликатный уход...
Это далеко не так. Зная, как правильно определить тот или иной саженец при покупке, который вам необходим, а также, как правильно проводить агротехнику: рыхление, полив, внесение подкормок, обрезку, утепление и открытие весной, многие говорят, что роза - это доступное растение.
Более продвинутые цветоводы-любители при покупке саженцев могут точно определить, корнесобственная или привитая роза. От этого многое зависит, особенно в ближайший период развития растения.
Конечно, есть немало доводов, какие же розы более подходят нашим розариям, особенно в суровых условиях средней полосы России. Одни утверждают, что корнесобственные, другие еще усерднее доказывают, что привитые. Здесь стоит заметить, что и у тех, и других есть свои сильные и слабые стороны.
Одни доказывают, что у привитых роз более мощная корневая система, поэтому растения выносливее, морозоустойчивее и уже в первый год предстают во всей красе.
Доводы других тоже небезосновательны. Корнесобственные саженцы не образуют дикой поросли, и роза не превращается в шиповник.
Хотя, конечно, саженцы, выращенные на собственных корнях, в первые два года усиленно наращивают корневую систему, и им трудно противостоять неблагоприятным погодным условиям. В итоге они нередко погибают от морозов в ближайшие зимы.

Так что лучше: корнесобственная или привитая роза?

Но, оказывается, привитая роза или выращенная на собственных корнях – это далеко еще не все…

Качество и происхождение подвоя - вот один из главных аргументов в пользу привитых роз. Но начнем все по порядку.

Подвоем для розы чаще всего служит шиповник, но далеко не все его виды, подходят в качестве подвоя. Растения с многочисленными шипами и дающие обильную дикую поросль не пригодны для использования в качестве подвоя. Вот почему многие цветоводы-любители склоняются к корнесобственным розам. Ведь низкосортный шиповник, который использовался на подвой – основа многих бед в розоводстве. У нас в стране многие используют в качестве подвоя шиповник обыкновенный, условно называя, его роза Канина. И, что стоит здесь особенно отметить, одни занимаются сбором семян и выращиванием саженцев шиповника на подвои, другие, покупая эти подвои; в дальнейшем занимаются уже прививкой и выращиванием культурных сортовых роз. Первые при заготовке собирают все семена подряд даже с кустов шиповника, который категорически не подходит в качестве подвоя. Например, дающий сильную корневую поросль, пораженный мучнистой росой и ржавчиной, слаборослый и со слаборазвитой корневой системой. Те, кто занимаются прививкой и выращиванием роз, не всегда при покупке отличают качественный подвой от плохого. А в итоге, пройдя путь от семечка, подвоя, прививки и выращивания саженца розы, мы получаем низкосортный материал, который, в дальнейшем оказавшись в розарии, предоставляет нам много сюрпризов. Даже если в идеале были соблюдены все нюансы и саженцы оказались качественными, то и здесь не все так просто. Саженцы, выращенные в сухом жарком климате, не всегда положительно ведут себя в наших северных районах с резко континентальным климатом и высокой влажностью. А ведь основной поток саженцев у нас идет с юга на север. Розы, выращенные в Краснодарском крае, поступают в районы средней полосы России, в Сибирь и на Дальний Восток. Какая ждет их участь -об этом можно только догадываться. Об этом же красноречиво свидетель¬ствуют письма розоводов-любителей.


По-иному относятся к проблеме подвоя за рубежом. Многолетняя селекционная работа и строгий отбор положительно влияют на качество подвоя. Кроме розы Канина (R. Canina), в качестве подвоя зарубежные розоводческие фирмы используют также розу краснолистную (R. Rubrifolia). Она более холодостойкая, но менее устойчива к появлению ржавчины, чем роза Канина. А розу Эглантерия (R. Rubiginosa), которую очень часто у нас путают с розой Канина, используют в качестве подвоя для малорослых сортов. Для высокорослых же сортов используют подвой розы морщинистой (R. Rugosa Thnb). Розу многоцветковую (R. Multiflora Thnb) также используют в качестве подвоя. Саженцы на таком подвое порой выходят гигантских размеров, но не всегда долговечны.

Таким образом, каждая разновидность шиповника имеет особые, присущие только ей свойства и требует определенных условий для произрастания. Замечено, что одни и те же сорта роз, растущие в одинаковых условиях, но окулированные на разных видах шиповника, ведут себя по-разному. Одни отлично растут и пышно цветут, а другие угнетены, поражаются болезнями. Да и цветки на них мелкие. Только опытным путем можно установить пригодность шиповника как подвоя для конкретного сорта роз. А долговечность, устойчивость и жизнеспособность привитого растения в основном зависят от совместимости подвоя с привоем. При хорошей совместимости они дополняют друг друга и взаимно стимулируют рост.

Не стоит забывать и о специальных подвоях для тепличных хозяйств, которые занимаются выгонкой цветов на срезку. Кроме подвоя розы Канина Инермис (R. Canina Inermis), используются также подвои: роза Индика Майор (R. Indica Major) и роза Натал Бриар (R. Natal Briar). Это нелистопадные теплолюбивые шиповники. Они не имеют периода покояи используются в качестве подвоев для круглогодичного выращивания роз на срезку только в теплицах. Саженцы роз на таких подвоях для озеленения не подходят.

Об этом знают и недобросовестные продавцы, но продолжают реализовывать свой товар. Обычно под видом трехлетних саженцев и с заведомо низкой ценой продают розы после многолетнего использования в теплицах.

Поэтому роль и значимость подвоев в производстве роз очень велика. И только качественный, специально отобранный, районированный подвой способен дать жизненную силу и энергию нашим розам, а проблемы и неудачи отступят на второй план.

[Кася]

Источник http://www.flowers-house.ru
книга "Всё о комнатных растениях" Д-р Д.Г.Хессайон ; http://www.nrose.ru/razmn.htm
Адрес статьи http://www.flowers-house.ru/article_82.html
Автор статьи Д-р Д.Г.Хессайон

Розы размножают вегетативно и путём посева семян. В качестве подвоев роз используются различные виды шиповника (Канина - Индика - Манетти). Для сохранения материнских признаков сортовые розы размножают путём деления кустов, корневыми отпрысками, отводками (корнесобственными), черенками, прививкой черенка и окулировкой почки. Способ «деление кустами» приемлем в основном для корнесобственных роз, полученных путём укоренения черенков или отделения отводок, период покоя у них небольшой. Корнесобственные розы зимуют в открытом грунте на Урале в разные годы по разному, часто плохо. Древесина стеблей не успевает вызреть до зимы, они лучше растут в отапливаемой теплице. Розы, привитые на шиповник зимуют лучше и хорошо растут в открытом грунте. Корневая система шиповника более разветвлённая, глубже уходит в почву, лучше питает растение, быстрее растёт и развивается, чем у корнесобственных роз. Шиповник «Индика» больше даёт цветов для зимнего выращивания роз, чем Канина или Манетти. Он растёт без периода покоя и никогда не теряет листа. В различные времена года каждый вид подвоя розы оказывает большое влияние на рост и развитие жизни куста культурной розы (раннее цветение, длина стеблей, количество бутонов, ритм световых и температурных режимов).

При выращивании саженцев роз окулировкой к нашему климату лучше подходят сеянцы шиповника Канина (Инермис, Лакса). Предварительно выращиваются сеянцы шиповника. Семена шиповника собирают, когда мякоть плодов приобретает бурый цвет, но их плотная оболочка ещё не успела затвердеть (август). После сбора плодов семена отделяют от мякоти, промывают не давая им подсохнуть, смешивают с мокрым крупнозернистым песком в соотношении 1:1. Увлажнённая смесь в течение двух месяцев хранится в подвале и каждый день перемешивается.

Первый год. После 2-х месячной стратификации, в октябре семена шиповника высевают в открытый грунт рядами (так, чтобы проходила между строчками тяпка или культиватор для рыхления почвы) с заделкой не глубже 2 см, мульчируют опилками, перегноем. Ранней весной, чтобы ускорить прорастание, над посевами устанавливают каркас с полиэтиленовой плёнкой. При появлении у всходов двух листочков загущенные посевы надо распикировать. Необходимо регулярное проветривание путём поднятия плёнки. При повышении весенней температуры пленку убирают. В течение лета производят уход за шиповником: прополка, рыхление, полив, подкормка, защищают от вредителей и болезней — такие же, как уход за розой летом.

Осенью сеянцы выкапывают, сортируют по толщине корневой шейки. Саженцы шиповника, тоньше 5 мм. высаживают в питомник на расстоянии 10 см. в ряду и 70 см. между рядами (где выращивается ещё одна вегетация) и окулируют в начале августа следующего года.

Перед посадкой в контейнеры у саженцев укорачивают наземную часть до 10 см. и омолаживают корешки (укорачивая до 15 - 20см), погружают в болтушку торфа и навоза (на ведро воды одна лопата навоза и лопата торфа). У шиповника корни должны быть ветвистые, корневая шейка толще 5 мм. Пригодные для прививки в ноябре отборные растения шиповника (толще 5 мм.) высаживают в удлинённые контейнеры 20см диаметром 10 см. В нижней части горшка должно быть обязательно дренажные отверстие для стока поливной воды. Поверх донного отверстия в горшок насыпают слой просеянного керамзита или крупного речного песка (размер горошин 2 - 6 мм), а выше - слой крупнозернистого вермикулита. Это обеспечивает дренаж - сток излишней воды. Остальной объем сосуда на три четверти наполняют почвенной смесью. Почвенную смесь готовят из вермикулита, перлита, торфа, и перегноя. Смесь хорошо уплотняется в контейнере, который на короткое время вставляется в ёмкость с водой для обильного насыщения. После посадки хранятся контейнеры с саженцами в подвале на стеллажах, полив сокращается (температура от +1°С до +5°С).

Второй год. Шиповник в контейнерах из подвала переносят в начале февраля в теплицу и помещают в длинные лотки (при температуре +10°С) Практика доказывает, что кустарное размножение саженцев в контейнерах не эффективно, нет качества (не каждый саженец получает равномерный полив и подкормку). Обычные горшечные растения проще выращивать в минимальных емкостях с использованием почвосмеси на малообъёмной гидропонике, они не требуют столь тщательного ежедневного ухода за растениями, уменьшается возможность заражения вредителями и болезнями. В горшочки питательный раствор поступает не сверху а снизу, периодами (1 раз в две недели) насосом заполняют лотки и излишки сливается в ёмкость, как только пропитается почвосмесь. Это позволяет управлять ростом растений в зимние и ранние весенние сроки их развития путём изменения влажности, состава питательных веществ и обеспечивается оптимальный температурный режим. Первое, что необходимо сделать для организации правильного питания, это совершенно отказаться от использования удобрений для садовых и полевых культур, так как содержащиеся в них в значительных количествах карбонаты, хлориды и сульфаты могут причинять растениям немало неприятностей. Наиболее пригодны современные питательные растворы, которые используются для гидропоники (зайти подкормка). Гидропоника позволяет ускорить рост растений, так как физиологические процессы протекают в данном случае намного быстрее. Такой способ позволяют выращивать растения не только компактно, но располагать саженцы в несколько ярусов. Важным фактором в период роста растений найти оптимальный режим влажности почвы. Как часто поливать? Всегда перед поливкой трогайте пальцем почву, и если она влажная - не поливать!! Однако как только вы поймете, насколько просто ухаживать за растениями в гидропонике, вы, вероятно, захотите все свои растения развести таким образом с самого начала. Не допускайте пересыхания почвенной смеси в контейнере. В этот период корневая система подвоя начинает расти, происходит вегетация шиповника. Каждый день постепенно повышается температура (до температуры +18°С), на саженцах появляются листочки (через три недели). В марте световой день удлиняется шиповник набирает зелёную массу, а маточные кусты роз дают срезку в закрытом грунте, начинается окулировка подвоев . До окулировки нужно провести обильный полив саженцев.

На прививку срезают ветку вызревшей почкой (глазок), наилучший срок срезки глазка с черенка - это окончание цветения на маточном кусте розы, а для прививки глазка появление на саженцах шиповника первых мелких листочков. При полной циркуляции растительного сока, пригодными к окулировке считают подвои, у которых хорошо отделяется кора при надрезе. У подвоя перед проведением окулировки освобождают корневую шейку от почвы (разокучивание) протирают влажной тряпочкой. Лезвием ножа на корневой шейке делается Т - образный надрез коры (поперечный - примерно 1 см., продольный - 2 см.), который слегка раздвигается (осторожно отделяется кора от древесины). Затем с маточного куста розы берут стебель с отцветшим цветком (толщиной 0,5 - 0,8) с вызревшей древесиной и с развитыми почками. Из средней части черенка лезвием ножа срезается глазок в виде щитка (длина щитка 2 см.) и аккуратно вставляется в Т - образный разрез в корневую шейку подвоя, то есть в место, где корень переходит в стебель. Вставленный глазок обвязывается полиэтиленовой плёнкой (с легким натяжением 4 - 6 витка выше и ниже глазка), конец ленты протягивают под последний виток и затягивают петлю. Продолжительность прививки подвоев в течении четырёх недель. Окулировка считается качественной, когда молодые саженцы шиповника образуют обильную зелёную листву, что означает достаточную циркуляцию растительного сока и хорошее отделение коры. Окулировку можно проводить не только «спящим», но и прорастающим глазком, что позволяет ускорить получение саженцев роз, так как её проводят в марте — апреле в теплицах.

Через три недели плёнку с окулированной почки снимают. Показателем того, что окулировка прижилась, является зелёная почка увеличивающая в размере, и опадает черешок. Там, где почки не прижились, надо вновь окулировать саженцы, но только с противоположной стороны. Лучшим обвязочным материалом являются ленточки из полиэтиленовой плёнки. Она эластична, воздухо - и водонепроницаема, что увеличивает приживаемость глазков. Окулированный шиповник в мае переносят из теплицы в длинные специальные короба, которые устанавливают в открытый грунт питомника на все лето. Уход за саженцами предполагает полив, подкормку также как за розами.

С наступлением холодов (октябрь) срезают надземную часть шиповника (от прививки примерно 10 см.), после чего контейнеры заносят на стеллажи в подвал на зимнее хранение (температура от +1°С до +5°С).

Третий год. В начале февраля окулянты в контейнерах из подвала переносят в теплицу и помещают в длинные короба (при температуре +10°С). За саженцами в коробах ежедневно ухаживают (полив, подкормка). В этот период корневая система подвоя начинает расти, происходит вегетация шиповника, проклёвываются окулированные почки. Каждый день постепенно повышается температура (до +18°С), на саженцах набирается зелёная масса. В специальных коробах стабилизируется температурный режим, в этот период необходимо производить подкормку водно-растворимыми смесями удобрений и микроэлементов. Полив в контейнере производится снизу гидропонным способом, то есть в короб.

Если всё сделано правильно, то окулированная проросшая почка образует побег розы длиной 25 см. со своими листьями (5 листьев), а шиповник обрезают на 0,5 см. выше привитого глазка. Этот побег культурный розы, выросший из окулированной почки, развивается в течение 60 дней, на исходе которых появляется бутон.

При соблюдении необходимого температурного и светового режимов бутон распускается. Королева цветов будет радовать вас приятным нежным ароматом и продолжительным цветением.

[Кася]

Источник http://www.floraprice.ru
Адрес статьи http://www.floraprice.ru/articles/sad/2005-4-4.phtml
Автор статьи А. Кремнёва, агроном

ПРИВИВАЕМ РОЗЫ САМИ

Прививки проводят обычно в момент активного сокодвижения, таких моментов два: весной, до распускания почек, и в середине лета, во время второй волны роста ветвей.

Для весенней прививки роз обычно используют черенки с 1-3 почками. Прививку проводят в зону корневой шейки способом копулировки, улучшенной копулировки, вприклад или в раcщеп. Черенки для прививки следует заготовить заранее и хранить до прививки в прохладном месте, например, на нижней полке холодильника, а привои наоборот выносят в теплицу или на веранду. Весенняя прививка называется прививкой пробуждающейся почкой, поскольку привой прорастает уже в этом году.

Для удачной прививки, как я уже говорила, очень важно правильно соединить ткани привоя и подвоя. На рисунке 1 показана прививка способом улучшенной копулировки. Такую прививку делают чаще всего, если толщина подвоя и черенка примерно одинаковая. Под корой стебля находится слой камбия с активно растущими клетками. При прививке особенно важно расположить подвой и черенок таким образом, чтобы их камбиальные слои совпали на возможно большей площади.


Успех зависит и от того, насколько быстро и чисто сделаны срезы, и насколько ровную поверхность они имеют. Начинающему "хирургу" лучше всего сначала потренироваться на ветках ивы или тополя, которые имеют примерно ту же вязкость древесины. Срезы должны быть соединены с максимальной быстротой, если они хоть чуть-чуть подсохнут, прививка погибнет.

Прививка улучшенной копулировкой проводится таким образом: перед самым распусканием почек подвой извлекают из земли или из прикопа, обрезают надземную часть до корневой шейки и тщательно обмывают остатки стволика. Прививку у роз делают как можно ближе к земле. На корневой шейке, ближе к ее верхушке делают очень острым ножом косой срез, длиной 3-4 сантиметра. Затем такой же срез и под тем же углом делают на основании черенка. Для большей прочности соединения на срезе подвоя и привоя делают язычки. На подвое, отступив на треть от верхнего конца, делают неглубокий продольный надрез, как показано на рисунке. Делая надрез на привое, нож стараются вести под тем же углом.
Привой соединяют с подвоем так, чтобы язычки заходили друг за друга. Если подвой чуть толще, то черенок сдвигают к его краю, совмещая камбиальные слои. Место прививки бинтуют полиэтиленовой пленкой, а верхушку черенка замазывают садовым варом. Если погода стоит слишком солнечная, прививки лучше всего защитить от иссушения, надев на них бумажные колпачки.

На рисунке 2 изображена прививка в раcщеп. На самом деле это, наверное, самый простой способ прививки. Прививку в раcщеп проводят как зимой в домашних условиях, так и весной в саду. Если толщина подвоя и привоя совпадают, то операция проходит совсем просто: острым ножом горизонтально обрезают привой на нужной высоте, затем в середине среза делают вертикальный раcщеп, глубиной около трех сантиметров. Черенок для прививки выбирают с 1-3 почками, на нижнем его конце формируют клин, одна сторона которого начинается под почкой, а другая - с противоположной стороны. Над верхней почкой черенка делают косой срез. Затем привой осторожно, но и с некоторым усилием вставляют в раcщеп на подвое. Делая на черенке клин, его длину несколько увеличивают по сравнению с глубиной окошка. Поэтому после совмещения его с подвоем, остается небольшое "окошко", оно будет способствовать скорейшему образованию каллюса.

Верхушку привоя, чтобы снизить испарение, обмазывают садовым варом, а место прививки обматывают полиэтиленовой пленкой. Прививка в расщеп применяется и для формирования штамбовых роз. Особенно когда прививаемый сорт, например полиантовой розы, имеет тонкие, слабые черенки.

О создании штамбовых роз путем прививки стоит поговорить особо, поскольку большое внимание в этом случае уделяется не только привою, но и подвою. Некоторые розоводы для штамба используют шиповник обыкновенный, но, на мой взгляд, это не очень удачная мысль. Во-первых, шиповник редко дает хорошие одиночные побеги длиннее 80 сантиметров, а во-вторых, он дает очень много прикорневой поросли, которая сильно ослабляет растение. Лучше, по-моему, использовать для подвоя розу собачью или розу ругозу, которые в изобилии растут в наших местах вдоль полей и по окраине лесов. Их стволы имеют мало боковых ветвей, а у одно-двухлетних сеянцев имеется, как правило, разветвление только на верхушке. Корневой поросли они дают мало, а их стволы отличаются хорошей толщиной и в то же время гибкостью, что немаловажно для зимнего пригибания растения перед укрытием.
При выборе штамба для будущей прививки стоит обязательно обратить внимание на его возраст, не стоит выбирать растение старше трех лет, более взрослые экземпляры хуже принимают прививки, особенно прививки почкой. И главное, если вы выкапываете дикий сеянец в лесу, необходимо дать ему сначала прижиться в вашем саду, поскольку потеря части корней при выкопке будет стимулировать сброс прививок. Если вы принесли привой в сад ранней весной, то лучше всего вначале сформировать его штамб, то есть убрать на кольцо лишние ветви со ствола, обязательно воткнуть кол в посадочную яму, чтобы не допустить искривления высокого штамба, привязать его к опоре. Если к середине лета сеянец прижился и чувствует себя хорошо, можно попробовать провести прививку окулировкой в ветви на его вершине. Для формирования красивой штамбовой розы очень важно, чтобы привой имел верхушечное разветвление, ведь крона не только питает штамб, который мы оголили, но и вообще способствует нормальному сокодвижению в растении. Если ваш привой не имеет такого разветвления, то необходимо стимулировать его появление. Для этого в первый год саженец обрезают на нужной высоте, смотря по тому, какой высоты штамб вы хотите получить, и в течение лета удаляют появляющиеся ветви, снизу вверх по штамбу, оставив лишь наверху нужное количество побегов - от двух до шести.

Весенняя прививка проводится либо способом улучшенной копулировки, либо в расщеп. Привитая верхушка саженца выгладит так, как показано на рисунке 3. После прорастания почек на привитых черенках обвязка аккуратно снимается. Начальное срастание происходит чаще всего уже через три недели, а обвязку снимают еще через две-три недели. Следите, чтобы лента обвязки не врезалась в ветви и не душила прививки.

Если весенняя прививка вам не удалась или подвой был еще не готов, то стоит попытаться провести летнюю прививку способом окулировки. Данный способ называется прививкой спящей почкой, поскольку в первый год происходит лишь срастание ее с подвоем, а прорастает почка следующей весной.

Окулировку в крону проводят в более ранние сроки, чем окулировку в штамб. Для активизации сокодвижения в подвое за несколько дней до проведения окулировки его обильно поливают под корень. Стандартная окулировка проводится в Т-образный разрез - рисунок 4.

На ветви подвоя на расстоянии примерно 5 сантиметров от разветвления делается Т-образный разрез коры. Затем с подготовленного черенка вырезается почка. Это выполяется очень осторожно. Сначала ножом делается поперечный надрез над почкой, а затем нож плавно заглубляется и опускается вниз, снимая почку с корой и небольшой частью древесины. Полученный щиток плотно вставляется в разрез коры и обвязывается пленкой, так, чтобы почка осталась на виду. Срезанный щиток должен быть 2,5-3 сантиметра длиной, брать его нужно только за черешок листа, не прикасаясь к срезу. Листок на щитке обрезают, но оставляют черешок листа.

Другой разновидностью окулировки является окулировка вприклад. При этой операции на подвое делается ножом сверху вниз зарез коры и древесины, шириной и длиной по размеру щитка. Полученный язычок укорачивают до 1 сантиметра. Щиток с почкой вставляют под язычок так чтобы камбиальные слои привоя и подвоя совпадали как можно более полно.

Существует еще один способ прививки глазком - это окулировка щитком без древесины. Ее можно проводить как в Т-образный разрез коры, так и вприклад. Считается, что такой способ применяется для тех видов и сортов, которые с трудом поддаются другим видам прививок. Щиток с почкой срезается так же, как при окулировке с древесиной, но затем глазок с почкой осторожно освобождают от древесины, чтобы не повредить сосудисто-волокнистый пучок, идущий от почки. Если пучок отрывается с древесиной, значит, данная почка еще не созрела.

Полученный щиток вставляют за кору или под язычок и обвязывают прививку как обычно. Все виды окулировок следует защищать от прямых лучей солнца бумажными колпачками.

Результаты прививки обычно становятся очевидны через пару недель. Прижившуюся почку легко узнать по тому, что черешок листа отваливается при прикосновении, а сама почка выглядит зеленой. У погибшей прививки почка сморщивается, а черешок листа не отпадает.

Самое главное, если вы овладеете искусством прививки, то сможете не только иметь в своем саду штамбовые розы на ваш личный вкус, но и легко исправлять летом то, что не получилось весной и, наоборот - перепривить весной неудачные летние окулировки.

[Кася]

Источник http://www.gardenia.ru
Адрес статьи http://www.gardenia.ru/pages/rosi_014.htm
Автор статьи Недялков С.Ф.

Плетистые розы
Размножение роз черенкованием

Способов размножения роз существует много. Но для любительского цветоводства наиболее подходит очень простой и надёжный способ - черенкование роз. Укоренение черенков можно проводить в ёмкости с водой или в горшке с почвой.
Нарезку черенков лучше производить перед цветением побега розы, когда произошло окрашивание бутонов (не позже), При нарезке черенков в более поздние сроки процент их укоренения снижается, а само укоренение занимает больше времени.
Заключается метод размножения роз черенкованием в следующем: с куста срезаю побег, а затем из его средней части нарезаю черенки с тремя почками. При этом под нижней почкой черенка делаю косой срез (под углом 45 градусов), а над верхней почкой - прямой срез. Нижний лист черенка удаляю полностью, а верхние листья укорачиваю до 1/3 поверхности.


Укоренение черенков роз в воде

Черенки роз ставлю в воду и помещаю в полутень, в тёплую теплицу. Используемая посуда и вода должны быть чистыми. Воду лучше брать прокипячённую: в сырой воде много патогенных грибов, а в дождевой - сине-зелёных водорослей, которые быстро размножаются. Весь уход за черенками роз заключается в добавлении и смене воды.
Через 20-30 дней, когда у черенков роз появляются корни, произвожу их посадку в горшочки с плодородной почвой.
Зимой укоренённые черенки роз держу в комнате на подоконнике (уход за ними такой же, как при сохранении однолетних саженцев корнесобственных роз).
Этот способ укоренения черенков роз имеет недостаток – для образования корней у черенков в воде недостаточно кислорода. Например, розу сорта Фламентанц таким способом мне размножить не удавалось: все её черенки сгнивали. Укоренение таких черенков в горшке с почвой и песком проходит более успешно.

Укоренение черенков роз в почве

При небольшом количестве черенков плетистые розы можно укоренять в горшках. Для этого нарезанные черенки роз высаживаю в горшки с плодородной почвой. Чтобы черенок розы не загнил, в центре наполненного субстратом горшка нужно сделать углубление (с помощью толстой палочки) и насыпать в это углубление промытый речной крупнозернистый песок. В этот песок и нужно посадить подготовленный черенок розы, чтобы он не касался нижней частью плодородного грунта. Посаженный черенок аккуратно поливаю и накрываю стеклянной банкой, покрашенной водоэмульсионной краской.
Обязательное условие для укоренения черенков роз - продолжительный световой день и достаточное количество мягкого света (поэтому стекло банки-теплички должно быть окрашено или закрыто светопроникающей тканью); горшки с укореняемыми черенками роз в тень ставить не нужно.
Оптимальная для укоренения черенков роз температура – 23-25 градусов. Поливаю черенки по мере необходимости.
После начала роста молодых побегов роз банку начинаю понемногу приоткрывать. Но снимать с черенка банку окончательно можно только после того, когда убедитесь, что растение уже имеет достаточно длинные корни.
Лучше всего черенки роз укореняются, если есть возможность в дневное время каждые полчаса опрыскивать водой листья черенков. Распылитель воды должен быть с мелким распылом.
Ручное опрыскивание многочисленных укореняемых черенков роз довольно трудоёмко. Эту операцию можно автоматизировать, применяя различные туманообразующие автоматические системы. Но они дорогие и выгодны только при больших объёмах укоренения черенков.
Автоматические туманообразующие системы могут работать по двум принципам:
1. По принципу «сухой-мокрый лист», когда происходит размыкание или замыкание контактов в зависимости от влажности листьев;
2. С применением программируемого реле времени, когда нет «привязки» к влажности листьев.
Оба эти принципа работы систем имеют как преимущества, так и недостатки.
Я сконструировал туманообразующую установку на всю свою теплицу (габаритом 6х3 м), затратив на это 70$.

Стефан Фёдорович Недялков (Белоруссия)
.... [email protected]

[Кася]

Источник http://www.cofe.ru
Адрес статьи http://www.cofe.ru/garden/article.asp?h ... ticle=7281
Автор статьи Владимир Петрович Корнеев, г. Москва 08.12.2000

Розы можно размножать семенами, делением (парковые розы), прививкой (культурные сорта роз - чайно-гибридные, ремонтантные и другие), черенками (полиантовые и вьющиеся розы) и отводками (роза ругоза, галлика и другие).
Размножение семенами производится для выведения новых сортов, получения подвоев, на которые затем прививают культурные сорта роз, для размножения краснолистного шиповника, розы галлика и других парковых кустовых роз.
Семена, смешанные с песком, высевают осенью поперек грядок на расстоянии 8 см между рядами и заделывают на глубину 5 см. Весной семена всходят. Когда на сеянцах сформируется два настоящих листа, их рассаживают (пикируют) на другие грядки на расстоянии 6 см, прищипывая одну треть длины корней.
Осенью делают повторную пикировку сеянцев, рассаживая их между рядами на 60 см, а в рядах на расстоянии 16-18. Через один-два года кустовые розы готовы для пересадки в цветники.
Сорта кустовых роз (ругоза, галлика, моховая, центифолия) успешно размножаются корневыми отрезками. Весной корни кустовой розы разрезают на части длиной около 10 см и высаживают их в грядки на глубину 5-6 см. Через один-два месяца из корневых черенков отрастают побеги, а к осени формируется кустик.
Парковые кустовые розы размножаются делением кустов. От материнского куста отделяют отпрыски, имеющие самостоятельные корни. Отделенные части образуют за два-три года нормальные кусты.
Размножение роз стеблевыми черенками - способ наиболее простой. Корнесобственные розы имеют перед привитыми то преимущество, что, если крона розы пострадала от мороза, из корневой системы возобновляется ее рост, а не дички, как это бывает у привитых роз. Стеблевые черенки могут быть зелеными (травянистыми), полуодревесневшими и одревесневшими. Зеленые черенки сажают в песчаный субстрат на глубину 0,5-1, а полуодревесневшие - на 1-2 см. При посадке одревесневшего черенка на поверхности оставляют одну-две почки.
Оптимальный срок заготовки черенков большинства цветочно-декоративных кустарников - начало зацветания.
При отсутствии тепличек черенки можно укоренять в горшках с песчаной землей, укрытых стеклянной банкой, под которой скапливается спертый влажный воздух, благоприятствующий укоренению. Процесс укоренения активнее происходит на светлом, солнечном окне. Для образования наплыва (каллюса) и корней листья удаляются наполовину.
В условиях Московской области наиболее благоприятным является весеннее черенкование роз. Черенки срезают с тремя глазками. Верхний срез черенка над листом должен быть прямым. Срез внизу под нижним листом делается слегка наискосок. Черенки высаживаются в ящики с тщательно промытым речным песком. Ящики укрывают стеклом и содержат в теплице при температуре 15...20оС.
Посредством регулярных поливов и опрыскиваний черенки поддерживают во влажном состоянии и затеняют от солнца. Укорененные черенки сажают в горшки, при необходимости делают перевалку. Подросшие растения высаживают в грунт.
Расскажу немного о размножении роз одревесневшими черенками. Осенью заготавливают черенки длиной 14-18 см. В зимний период их хранят в пучках в подвалах при температуре 0...+2оС. Весной черенки высаживают в холодные парнички с песчано-торфяной почвой слоем около 15 см. Верхний глазок должен быть на уровне почвы. После укоренения черенки пересаживают в горшки. Позже растения с комом земли высаживают в грунт.
Размножение роз прививкой состоит из выращивания подвоев и окулировки. Подвой для выращивания культурных роз получают из высеянных стратифицированных семян шиповника - роза канина. Семена этого шиповника собирают в лесу.
Подвой для кустовых роз готовят в течение двух лет, а для штамбовых роз - в течение трех-четырех лет. Окулировка подвоя кустовых роз производится глазком культурной розы на корневой шейке. Делается это обычно в июле - августе, когда кора подвоя отделяется от древесины (техника окулировки такая же, как и на яблоне). Место прививки обвязывают полиэтиленовой пленкой так, чтобы глазок был открыт. При выращивании штамбовых роз окулировку проводят на высоте штамба около метра и более от земли. Обычно приокулировываются два глазка

[Кася]

Источник http://flo.com.ua
Адрес статьи http://flo.com.ua/prmonart.php?id=86
Автор статьи


Отрывок из статьи о покупке роз

Саженцы роз могут быть привитые или на собственных корнях. Обязательно узнайте возраст саженца, а также, если он привитой, на какой вид подвоя делалась прививка, так как существуют подвои для выращивания роз в открытом грунте и более теплолюбивые — для выращивания роз в оранжерее.
При покупке следует выбирать молодые 2 — 3-летние саженцы, так как старые кусты приживаются плохо.
Привитые розы такого возраста имеют мощную корневую систему подвоя, которая придает растению зимостойкость и жизненную силу.
Розы на собственных корнях выглядят слабее: двухлетний саженец по развитию корневой системы соответствует однолетнему привитому Первые два года они наращивают корневую систему, поэтому часто погибают от неблагоприятных условий, особенно в течение первой зимы. Для образования хорошей корневой системы, розы на собственных корнях нуждаются в более тщательном уходе. Однако они имеют и некоторые преимущества: при их выращивании исключается свойственный привитым розам трудоемкий процесс постоянной вырезки отрастающей дикой корневой поросли от подвоя.
При выращивании в закрытом грунте они практически не имеют периода покоя и цветут круглый год.
При сильном обмерзании куста в открытом грунте для его выживания достаточно одной сохранившейся живой почки на подземной части.
Существует мнение, что они более солеустойчивы и цветут при засоленности почвы до 3 г/л и рН 7,5 — 8,0.
Кроме того, имея поверхностную корневую систему, они требуют небольшой слой дренированного субстрата (слой высотой 40 — 50 см).
В качестве корнесобственных в основном высаживают некоторые парковые и плетистые розы, потому что сорта остальных групп роз, особенно чайно-гибридных, флорибунда, грандифлора, полиантовых и ремонтантных, в средней полосе лучше цветут и более зимостойки, если они привиты на подвой.

[Кася]

Источник http://flowers.org.ua
Адрес статьи http://flowers.org.ua/ukazatel/rosa/copulation.htm
Автор статьи

Зимняя прививка роз

Основным подвоем для прививки роз является шиповник. Отборные растения его с хорошо развитой корневой системой с осени прикапывают в прохладном подвале. В марте их вносят в комнату, обрезают надземную часть, оставив 5-6 см, и поврежденные корни. После этого высаживают в горшки. Корневая шейка при посадке не должна быть закрыта землей. Чтобы корни поместились в горшке, укладывают их спирально. Когда шиповник начинает прорастать, к нему прививают зеленые черенки роз, нарезанные с лучших кустов, которые раньше уже цвели. Черенки берут с одной почкой и листочком. Ниже почки делают клиновидный косой срез. Затем немного наискось срезают шиповник, в его корневой шейке делают клиновидный вырез и вставляют черенок так, чтобы почка была над верхней частью среза подвоя. Вставленный черенок подвязывают тонкой полиэтиленовой пленкой, полоской лейкопластыря или синей изоляционной лентой и накрывают сверху стаканом.
С целью получения чайногибридных роз на корнях вечнозеленых бенгальских лучшие сорта для комнатной культуры прививают на черенках бенгальской розы способом копулировки. Привитые черенки приживаются за 10-15 дней. Одновременно черенки-подвои бенгальской розы начинают образовывать корни.
Для получения большего количества подвоев бенгальскую розу можно размножать черенками. Укоренившиеся черенки высаживают в горшки, а затем, когда они начнут хорошо расти, на них прививают лучшие сорта чайногибридных роз. Их можно окулировать спящими глазками.
Выращенные таким способом чайногибридные сорта роз замечательно растут и обильно цветут в квартирах. Они не требуют периода покоя, а развиваются так же, как и другие комнатные вечнозеленые растения

Некоторые цветоводы с осени заготавливают сеянцы шиповника (корневая шейка в диаметре должна быть 6-10 мм) и хранят их во влажных опилках в ящиках во дворе или на балконе. Одновременно заготавливают небольшое количество черенков роз, которые связывают в пучки отдельно по сортам, укладывают во влажные опилки и хранят в холодильнике при температуре
1-3 ╟С. Окулировку можно проводить в течение всей зимы. За 3-4 дня до ее начала сеянцы вносят в кухню и раскладывают тонким слоем во влажных опилках. На очищенном и вытертом подвое делают срез коры и древесины такого размера, как щиток, срезанный вместе с почкой с черенка. Затем щиток черенка быстро прикладывают к месту среза на шиповнике, прижимают его и туго обвязывают полоской из полиэтиленовой пленки.
Заокулированные растения выносят в подвал, укладывают в слой влажных опилок и оставляют при температуре 6-8 oС на 3-4 недели до полного приживания глазка. Шиповник срезают над принявшейся почкой, упаковывают в ящик с влажными опилками и выносят на балкон. Зимой ящики утепляют опилками, чтобы температура внутри составляла 1-3 oС тепла. В марте растения можно высадить в горшки, накрыть стаканами и поставить в комнате на окно. Через 8-10 дней глазки начинают расти. С отросших растений снимают стаканы и приучают к комнатным условиям. Когда они вырастут до 20 см, с них можно брать черенки для прививки. Срезание на черенки верхушек побега является одновременно формированием кустов роз.

[Кася]

Источник http://yaleksa.narod.ru
Адрес статьи http://yaleksa.narod.ru/rose_razmnogenie.htm
Автор статьи


РАЗМНОЖЕНИЕ РОЗ

Известно несколько способов размножения роз: семенами (дикорастущие виды, некоторые парковые розы, в селекционной работе, при выращивании подвоя) и вегетативно - делением кустов, корневыми отпрысками, отводками, черенками, прививкой. Один из самых популярных способов - окулировка.
Для получения подвоя собирают плоды шиповника, растущего в данной местности: шиповник обыкновенный (собачий), роза коричная, шиповник мелколистный (роза многошиповая).
Шиповник обыкновенный - один из самых распространенных подвоев. Кустарник до 2 метров высоты. Бетви его усажены серповидно-изогнутыми шипами. Пистья очередные, сложные, непарноперистые, состоящие из 5-7 листочков, зубчатые, сверху ярко-зеленые, снизу светлые, с обеих сторон голые. Цветки от бледно-до темно-розовых, крупные. Плоды яйцевидные, крупные, красные. Шиповник обыкновенный - засухоустойчивый, светолюбивый, морозостойкий вид. Размножается семенами и корневыми отпрысками.
Роза коричная - кустарник до 1,5 метра высотой. Побеги буровато-красные, усаженные различными по величине и форме шипами. Шипы бывают крупные расширенные к основанию, и мелкие, игловидные. Листья очередные, сложные, состоящие из 5-7 продолговато овальных листочков, сизо-зеленых сверху и серых, опушенных снизу. Цветки розовые, крупные. Плоды шаровидные, красные. Предпочитает достаточно увлажненные плодородные почвы, но растет на более сухих. Размножается семенами и корневыми отпрысками. Недостаток розы коричной, как подвоя для садовых роз, в том, что она обильно образует корневые отпрыски.
Шиповник мелколистный, роза многошиповая - кустарник до 2 метров с побегами, обильно покрытыми разнородными шипами. Листья очередные, сложные, непарноперистые, состоящие из 7-9 (иногда 11) листочков. Цветки белые, с желтым или розовым оттенком. Плоды шарообразные, черновато-красные или черные. Вид морозостойкий, хорошо растет на известковых почвах. Размножается семенами. Заслуживает внимания как подвой для окулировки садовых роз.
ОКУЛИРОВКА
Для выращивания подвоев плоды шиповника собирают в фазе побурения кожицы, такие семена можно сеять сразу же. Семена из зрелых (красных) плодов предварительно стратифицируют: смешивают с крупнозернистым песком (1:1), немного увлажняют и помещают в подвал до осени следующего года, когда их можно будет сеять.
Бороздки готовят глубиной 3-4 см и шириной 8-10 см. Семена сеют из расчета 100-200 штук на погонный метр. На тяжелых почвах их заделывают смесью перегноя с торфом или песком. Весной образующуюся на поверхности земли корку осторожно разрушают легкими граблями. После первых осенних заморозков сеянцы шиповника выкапывают и сортируют по толщине корневой шейки: 8-10 мм - I сорт, 6-7 мм - II, 3-5 мм - III. Надземную часть укорачивают на 8-10 см. Корни подрезают до 18-20 см, обмакивают в глинно-торфяную болтушку, связывают в пучки и складывают на хранение в подвал до весны, пересыпая увлажненными опилками. Б районах, где зимой почва промерзает неглубоко, их высаживают в грунт под лопату по шнурку. Шиповник при этом окучивают. Растения высаживают на расстоянии 15-20 см друг от друга рядами, между которыми 60 см. В течение лета выпалывают сорняки, проводят опрыскивание от вредителей и болезней. К окулировке приступают, когда подвой достигнет толщины 6-8 мм и срезают первые черенки привоя, то есть когда цветок розы увянет.
При ранней окулировке (июль - начало августа) можно использовать цветущие, менее зрелые побеги. Листовые пластинки на них удаляют, оставив черешки длиной 0,5-1 см. Перед окулировкой надземную часть шиповника укорачивают на 1 /3 и разокучивают его, чтобы открыть корневую шейку на 4-5 см. Затем ее протирают мягкой тряпочкой от налипшей почвы. На шейке выбирают ровный, гладкий участок, делают Т-образный разрез и отодвигают края коры ножом, стараясь не повредить комбиальный слой.
Взяв черенок в левую руку, круговым движением на 1 см ниже глазка и на 1,5 см выше горизонтально подрезают кору (рис. 1). Затем делают сверху вниз 2 надреза так, чтобы они пересекались под глазком (рис. 2) и кончиком ножа сбоку легким движением отделяют щиток от черенка (рис. 3). Его вставляют в Т-образный разрез и завязывают полиэтиленовой лентой (18x1 см) или лыком. Заокулированный шиповник не окучивают. Привитые глазки необходимо закалять. Для этого через 12-14 дней после окулировки снимают обвязку и оставляют так до первых заморозков. В районах с мягкими зимами с наступлением хоподов кустики засыпают землей на 10~ 12 см. Весной шиповник срезают над глазком, замазывают пластилином срез и не окучивают. Там, где бывают сильные, продолжительные морозы или частые оттепели, растения лучше выкопать и хранить в подвале при температуре О ... +2 °С. Весной повязку с них снимают и высаживают в грунт. После того, как куст приживется и побеги отрастут на 15-20 см, их также срезают над самым глазком (без шипа), а место среза замазывают пластилином. В тех местах, где розы осенью не выкапывают, для формирования куста окулянт прищипывают над 2-3-м листом. При весенней посадке растений прищипку не делают. В течение пета необходимо постоянно удалять появляющуюся поросль шиповника. Ее вырезают на кольцо, осторожно разгребая около растения почву.
Подросшие однолетние саженцы роз осенью выкапывают. У них удаляют шипы, укорачивают на 10-15 см побеги и подрезают поврежденные корни. После этого растения хранят до весны в прикопе на участке или в подвале, переслаивая увлажненными опилками или песком.

РАЗМНОЖЕНИЕ СТЕБЛЕВЫМИ ЧЕРЕНКАМИ
1-й способ из осенних побегов
Один из самых сложных периодов для молодых растений - зимний. Чтобы он прошел успешно, черенки и землю для посадки готовят с осени. Хорошо вызревшие побеги толщиной не более карандаша срезают осенью при подготовке розария к зиме. Оборвав листья, связывают по сортам в пучки и маркируют. Пучки укладывают на землю и засыпают речным песком (2-3 ведра), предварительно промытым. Субстрат для посадки готовят осенью из парниковой или огородной земли, перепревшего навоза и чистого песка. (5:2:2). Участок вскапывают на 1/2 штыка лопаты, выравнивают, по поверхности рассыпают слой подготовленного субстрата (15 см), а на него - промытый песок (3 см). Весной, в конце апреля, когда земля оттает, пучки вынимают из песка, отбраковывают почерневшие стебли, а из зеленых нарезают черенки с тремя почками из средней части и маркируют. Затем черенок ставят в раствор сахара (1 чайная ложка на 1 литр воды) на 10-12 часов, погружая по нижнюю почку. Можно конец черенка обмакнуть в мед. На подготовленном участке, смоченном перманганатом калия (1 г на 1 л воды), наклонно заглубляют черенки по нижнюю почку и накрывают полиэтиленовой пленкой. Б пленке делают отверстия, через которые ведут полив теплой водой с помощью опрыскивателя. После полива отверстия необходимо закрыть. Когда образуется достаточно много листьев, пленку снимают. С 15 июля по 10 сентября растения подкармливают щелоком (1 стакан золы на 10 литров воды) и раствором суперфосфата (30 г на 10 л). Осенью укоренившиеся черенки, удалив бутоны накрывают пленкой, закрепленной на деревянный каркас. Когда температура воздуха опустится до 0 °С, на пленку осторожно кладут доски и засыпают сверху слоем торфа или опилок (10-15 см). Весной, в конце апреля, вечером убирают укрытие. Б конце мая растения высаживают на расстоянии 20 см друг от друга и 40 см между рядами. Лучшая приживаемость у Миниатюрных, Попиантовых, Плетистых, По-луплетистых и Флорибунда, хуже черенкуются чайногибридные розы.
2 способ
Для зимнего укоренения используют побеги после осенней обрезки. Под нижней почкой и на 0,5 см выше верхней острым ножом делают косой срез. Нижний лист полностью удаляют, а на других оставляют по 2 листочка. Черенки дезинфицируют 3%-ным раствором медного купороса и ставят на 2 часа в раствор гетероауксина (1 таблетка на 1 л). После обработки основание каждого обертывают влажной ватой и по 4-5 штук помещают в стерилизованные полиэтиленовые пакеты так, чтобы не помять листья. Пакеты завязывают, оставляя в них как можно меньше воздуха, и нижнюю часть их закрывают темной тканью. Хранить можно в подвале, погребе или холодильнике всю зиму при температуре 2-5 °С. Весной осторожно, чтобы не повредить корешки, черенки сажают в горшки диаметром 9 см, поливают раствором гетероауксина (1 таблетка на 10 л воды). В тептую погоду прикапывают в саду и притеняют от солнца.
3 способ
Отбирают побеги с хорошо вызревшей древесиной и развитыми почками. Ямки для посадки заполняют смесью перегноя, торфа и песка в равных частях. Заготовленные черенки с тремя почками сажают наклонно, заглубляя две нижние и накрывают стеклянными банками. От солнца донышко закрывают землей. При наступлении заморозков банки засыпают торфом, песком, опилками, сухими листьями. Весной укрытие снимают. Молодые растения постепенно закаливают, приподнимая банки вначале на несколько часов, затем надень, и снимают совсем. В период роста подкармливают каждые 2 недели раствором коровяка (1:10) с добавлением небольшого количества минеральных удобрений.
РАЗМНОЖЕНИЕ РОЗ ЧЕРЕНКАМИ ИЗ ЛЕТНИХ ПОБЕГОВ
В июне-июле отцветшие стебли нарезают на черенки, подготавливают их тем же способом (см. выше 2 способ размножения роз черенками из осенних побегов). Только в растворе гетероауксина выдерживают 6 часов и укладывают в пакеты. Пакеты подвешивают в теплой комнате у окна, защищая от прямых солнечных лучей. Черенки дают корни через 10-20 дней в зависимости от температурных условий и освещенности. Затем вынимают их, сажают в маленькие горшки и прикапывают в затемненном месте на участке. Зимой хранят в подвале. Укоренять розы с помощью черенков можно практически в любое время года. У черенков длиной 150-300 мм внизу делают косой срез, удаляют лист и помещают в сосуд с водой, который ставят на светлый солнечный подоконник. Необходимо следить, чтобы вода все время была свежей. Используют побеги, срезанные летом или осенью, и даже стебли из увядшего букета. Черенки держат в воде до весны. Укоренившиеся высаживают прямо в грунт.
РАЗМНОЖЕНИЕ РОЗ ОТВОДКАМИ
Широко практикуется в любительском цветоводстве. От куста отклоняют побеги в разные стороны и укладывают их во взрыхленные канавки, осторожно прикрепляют шпильками к почве, затем засыпают землей и уплотняют. Концы побегов оставляют на поверхности. С одного сильного куста можно получить до 20 отводков, которые в 1-ый год к осени успевают укорениться.
Размножение роз окольцованными горизонтальными отводками
В апреле - начале мая у куста пригибают. Один или несколько побегов и закрепляют деревянными или металлическими крючками. У основания окольцовывают их (снимают кору) на ширину 3-5 см. Это место обвязывают полиэтиленовой пленкой в 5-6 слоев, смазав ее с одной стороны садовым варом. Во второй половине июня из всех здоровых почек пригнутого побега появляются ростки. Чтобы ускорить укоренение, под почками отводка делают надрезы.
Вдоль пригнутых побегов выкапывают канавки глубиной 6-8 и шириной 10-12 см. На дно слоем 3-4 см насыпают смесь перегноя, торфа и песка (1:1:1) и укладывают побеги. Затем засыпают их землей и 2 раза с интервалом в 10 дней поливают раствором гетероауксина (1 таблетка на 10 л воды). Поверхность почвы поддерживают все время во влажном состоянии и рыхлят. Маточные кусты, от которых отводят побеги, должны быть здоровыми и хорошо развитыми. Для этого необходимо их вовремя подкармливать, поливать, рыхлить почву. К концу вегетации один побег Чайногибридной розы дает 5-11 укорененных саженцев высотой 50-80 см, Ремонтантной - 5-10 высотой 50-80 см, Плетистой - не менее 40 высотой 80-150 см.
В сентябре разрезают отводки по числу новых побегов, выкапывают и сажают на постоянное место. До наступления холодов они хорошо приживаются и зимуют в грунте при обычном утеплении.
РАЗМНОЖЕНИЕ РОЗ ДЕЛЕНИЕМ КУСТОВ
Применимо для корнесобственных роз, выращенных из стеблевых черенков. Осенью или ранней весной до распускания почек куст делят, каждая часть должна иметь корни и не менее 1-2 побегов.
Корневыми отпрысками размножают также корнеспособные розы. Пересаживают их к концу осени в хорошо подготовленную почву

[Кася]

Девушки, имейте в виду, что на один подвой можно привить две почки разных сортов (прививки делаются супротивно)

[Кася]

Источник http://www.rosebook.ru
Адрес статьи http://www.rosebook.ru/stambs.php
Автор статьи ardi

Штамбы
Рынок высоких штамбовых роз в холодном климате несколько ограничен, и выбор часто определяют продавцы. Для этих роз необходима специальная прививка, и поэтому штамбы так дороги. Чаще всего в продаже бывают невысокие штамбы из миниатюрных роз – они становятся все более популярными.

Миниатюрные штамбовые розы получают путем прививки определенного сорта на длинный побег другого вида (подвой). Прививка располагается наверху побега. Высокие штамбовые розы состоят из подвоя, другой розы, привитой в корневую шейку для создания собственно штамба, и третьей розы (сортовой), привитой в ствол на вершине, для создания кроны. Иногда штамбовые розы получают так же, как и миниатюрные (без второго подвоя).

Чаще всего в качестве подвоя используется форма «Dr. Huey». Для штамба в питомниках могут использовать «IXL» или «De la Grifferaie». Выбирайте растения, привитые на «De la Grifferaie», если это возможно, т.к. этот подвой более устойчивый и зимостойкий, чем «IXL». Отличить их можно по виду ствола: у «IXL» он зеленый и тонкий, а у «De la Grifferaie» коричневый и толстый.


Источник http://zeleno.ru/
Адрес статьи
Автор статьи

Несомненный интерес у любителей вызывает выращивание штамбовых роз. Высокие штамбы, высотой 1,5 - 2 м, делают преимущественно для плетистых роз. Высота низкого штамба -1 - 1,5 м. Для саженцев штамбового подвоя используют подвой , выращенный из семян до 3 - 4-летнего возраста, либо розу собачью, либо яблочную, либо краснолистную. У них должны быть сильная корневая система и замещающие побеги, высотой 1,5 - 2 м. Во время выращивания за шиповником хорошо ухаживают. Обрезку проводят лишь тогда, когда на кусте появляются сильные побеги для штамба, как правило, это происходит к концу вегетации. Осенью кусты выкапывают и формируют штамб. Для формирования штамба выбирают один самый сильный побег, а все остальные удаляют. Выбранный побег должен быть ровным, гибким, хорошо вызревшим, отходящим от корневой шейки куста. Корни обрезают только длинные и сломанные. На зиму растения прикалывают в наклонном состоянии в сухом защищенном месте, прикрывают их лапником или листом и забрасывают снегом. Весной следующего года штамбовый подвой высаживают в питомник на расстоянии 70 - 80 см друг от друга и 1,5 м - в ряду. К августу подвой готов для окулировки. Для гарантии глазки прививают в двух местах: один вставляют чуть выше, второй - с другой стороны штамба, пониже. На зиму штамбы осторожно пригибают к земле и места окулировки окучивают землей.

На следующую весну шиповник, у которого прижились глазки, срезают на "шип", оставляя над живым глазком часть штамба длиной 4 - 5 см для подвязки к нему будущего ростка роз. В это же время срезают "на кольцо" все боковые побеги на штамбе. Для формирования правильной кроны штамбов побеги роз прищипывают над 4—5 листом. Важно следить за тем, чтобы не получились однобокие кроны!

[Кася]

Еще раз (на всякий случай - если кто не успел запомнить)

Источник http://businessss.info
Адрес статьи http://businessss.info/ferma/0011/
Автор статьи

Размножение роз

Розы размножают семенами и вегетативно. Семенное размножение используют при выращивании диких видов роз — шиповников, а также в селекционной работе при выведении новых сортов роз.
Садовые розы относятся к вегетативно размножаемым культурам, так как при семенном размножении сорт розы, как правило, не передает потомству весь комплекс своих декоративных качеств и хозяйственно-полезных признаков.
В зависимости от способа вегетативного размножения различают корнесобственные розы, выращиваемые на собственных корнях, и привитые розы, которые выращивают на подвое.

Основные способы размножения роз:
прививка черенком культурных сортов, окулировка спящим или прорастающим глазком, черенкование, деление куста, корневые отпрыски и отводки.Наиболее распространенным способом размножения садовых роз для получения посадочного материала высокого качества является окулировка глазком и прививка черенком, для которых требуется подвой.

Подвой выращивают из семян шиповников или у некоторых его форм размножают вегетативным путем. Наиболее часто в качестве подвоя в средней полосе используют розу собачью, или розу канина (R canina), отличающуюся устойчивостью к болезням, довольно высокой зимостойкостью, сильной корневой системой, долголетием и хорошей совместимостью с большинством сортов. За рубежом в качестве подвоев популярны различные формы розы канина: R canina Pfandefs, R. canina inermis, R. canina SchmicTs Ideal.
Для выгоночных роз в оранжереях в качестве подвоев используют субтропические, теплолюбивые виды R. manettii и R. indica Major, не имеющие длительного периода покоя, что позволяет значительно повысить продуктивность роз при выгонке.
ВЫРАЩИВАНИЕ ПОДВОЕВ.
Плоды шиповника начинают собирать при их побурении (в конце июля — августе), когда семена уже созрели, но их плотная оболочка еще не успела затвердеть. После сбора плодов семена отделяют от мякоти, промывают и, ни в коем случае не давая им подсохнуть, смешивают с мокрым песком или торфом для стратификации. До посева их хранят во влажном состоянии при температуре 1 — 3 град. С тепла. После 2-месячной стратификации их высевают в открытый грунт осенью, в октябре, а при 8-месячной стратификации — в конце апреля. Семена высевают на глубину 1,0—1,5 см, затем их мульчируют слоем торфа 1,5—2 см.

При появлении всходов загущенные посевы прореживают или пикируют. Для повышения устойчивости к грибным заболеваниям распикированные растения после укоренения поливают розовым раствором марганцовки (0,2 г на 10 л воды). В течение сезона проводят три подкормки: первую через 2—3 недели после пикировки из расчета на 1 м2 20 — 30 г мочевины, вторую — через 2 — 3 недели после первой раствором коровяка (1:10) или куриным пометом (1:20) с добавлением на каждые 10л раствора 20 — 25 г суперфосфата и азотнокислого калия, третью — в июле полным минеральным удобрением из расчета 30 — 40 г нитрофоски или Юг мочевины, 30 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия на 10 л воды на площади 1 м. Против грибных заболеваний проводят 2—3 профилактических опрыскивания бордоской жидкостью, а против тли и клеща карбофосом (0,1 — 0,2%). Осенью однолетние сеянцы выкапывают и сортируют. Для посадки отбирают сеянцы с прямой корневой шейкой (длиной не менее 4 мм и толщиной 4 — 7 мм) и хорошо разветвленной корневой системой. Верхнюю часть растений укорачивают до 8 — 10 см, а корни до 18 — 20 см. При обнаружении на сеянцах мучнистой росы их окунают в 3%-ный раствор медного купороса. Растения высаживают на специально подготовленную грядку, заправленную органическими удобрениями, окучивают и укрывают на зиму лапником.
В течение 2-го года за растениями ухаживают так же. В июле начинают окулировку. Диаметр корневой шейки должен быть не менее 5—7 мм, если же она больше 7,5 мм, то такие растения отбирают для зимней прививки. Для этого их в конце октября выкапывают и хранят прикопанными в подвале.
ОКУЛИРОВКА.
В средней полосе России оптимальным сроком для окулировки является период с конца июля до 15 августа. За 2 — 3 недели до окулировки подвои хорошо поливают и окучивают влажной землей. Это способствует лучшему отделению коры при окулировке и повышает приживаемость глазков.
Черенки лучше заготавливать непосредственно перед окулировкой, выбирая среднюю часть побега с хорошо вызревшими “спящими” почками (глазками). На срезанных побегах удаляют шипы и листья, оставляя только их черешки. Окулировку проводят в

корневую шейку привоя, для чего ее перед окулировкой разокучивают, протирают тряпочкой и делают на ней острым окулировочным ножом Т-образный разрез, куда и вставляют заранее вырезанный глазок. Глазок вырезают с щитком размером около 2 см, с небольшой частью древесины или без нее и помещают в светло-розовый раствор марганцовки. Срез щитка с глазком производят окулировочным ножом на 0,8 см выше и на 1,2 см ниже почки. Косточкой, имеющейся на окулировочном ноже, раздвигают кору на

Т-образном разрезе и вставляют туда срезанный щиток, придерживая его за оставленный у глазка черешок. Затем щиток плотно прижимают к обнаженной древесине и обвязывают специальной лентой или лентой из полиэтиленовой пленки. Для более полной гарантии получения окулянта окулировку иногда производят с двух сторон корневой шейки. Чтобы окулировки не подсохли, растение снова окучивают влажной землей. Через 2 недели окулянты осматривают. Показателем того, что окулировка прижилась, являются зеленая почка, увеличивающаяся в размере, и опадение черешка.

На зиму над окученными песком или хвоей окулировками устанавливают сухое укрытие. Следующей весной, в конце апреля — начале мая, укрытие снимают, растения разокучивают, подвой обрезают на 0,5 см выше привитого глазка и снимают обвязку а затем снова окучивают растения землей на высоту 10—12 см. Через 2—3 недели глазки начинают прорастать. При появлении на побегах 3 — 4-го листа их прищипывают для формирования куста саженца. Все появляющиеся на побегах бутоны удаляют. В течение сезона проводят 2—3 подкормки настоем коровяка (1:10) с добавлением 20 — 30 г суперфосфата на 10 л раствора, а также прополки, рыхление, поливы и опрыскивание от болезней и вредителей. В начале сентября саженцы высаживают на постоянное место.
Окулировку можно проводить не только “спящим”, но и прорастающим глазком, что позволяет ускорить получение саженцев роз, так как ее проводят в январе — марте в теплицах или весной, в мае, в открытом грунте

[elka_124]

ужОс!
кто-нибудь уже прививал розы сам?

[SSS]

Я пробовал прошлой весной и буду опять пробовать этой....
Весной 2006 поехал в лес, там по краю леса везде растет шиповник, взял несколько веточек без шипов нижняя часть 8-10 мм толщиной, привой взял в магазине для пробы( ломаются веточки роз, продавцы разрешают забрать их...) выбрал пару отличных почек и привил в корневую шейку, получилось...., один росток к осени был см 40 , второй вырос 10 см и больше не рос,
все прикрыл на зиму, весной увижу чем все это закончилось...

[fanat]

Я собираюсь привить на шиповник ( вид не знаю - растет в один стебель как малина. Вывести не могу пусть хоть на эксперимент сгодится) и сделать штамб. Гнется он замечательно- проверяла. В ПХ статьи были по этому поводу, кто-то личным опытом делился.

[Хотьково]

Интересно, а можно сделать штамб из розы-ругозы, и вообще, годится ли она для подвоя?