Форум садоводов Твой Сад

Евгения1 писал(а):Александр Иванович, большое спасибо за ответ!
...Сверху оставляю только одну правую ветвь, а другие удаляю, правильно?

Женя, вмешаюсь.
Думаю, поскольку Вы освоили прививку, правильнее не удалять верхнюю левую, а привить новыми сортами как левую, так и правую. И вести их в разные стороны. Так будет более симметрично. Если Вы любите невысокие формировки.
Ветвь справа от привитых(левых) также привейте. Итого Вам предстоит сделать три прививки. Черенки в Москве вполне доступны.

Анатолий, спасибо!
Черенки у меня уже давно под снегом лежат, дожидаются. А вот по поводу веточек между ярусами - их обрезать, если они не плодовые?

Тоже вмешаюсь, ну не нравится мне эта рогатка, в дальнейшем (при нагрузке урожаем) её может разодрать...
Веточки между ярусами тоже можно привить, заодно потренируетесь, а удалить их можно в любой момент, ррасстояние между ярусами 30-50 см (в зависимости от подвоя)...

АндрейВ писал(а):... не нравится мне эта рогатка, в дальнейшем (при нагрузке урожаем) её может разодрать...

Ещё раз посмотрел на "рогатку". Если Женя после прививок её немного разведёт к горизонту(градусов на 5-10 оттяжками, каждую ветвь), то шов на расхождении зарастёт. До плодоношения года 3-4. Женя, проследите.
Вариант Александра более рослый, мой позволяет вести сливу метра на 1,5 ниже.

А может одну ветку этой рогатки убрать? А для равновесия оставить ветвь, которая ниже растёт?

Мне рогатка тоже не нравится. А еще больше не нравится то, что она все на себя утянула. Я бы все-таки отрезала левую ветвь, а оставшуюся завертикалила и перепривила - там достаточно боковых ответвлений.

Веточки между ярусами расти не будут - они слабые и горизонтальные. Если какая и прорвется - щипануть или оттянуть вниз. А так - пусть торчат, они работают на утолщение ствола, да и яблочко-другое на них можно будет увидеть раньше, чем на остальной кроне.

Жень, а в будущем - ну видишь, что что-то растет не туда, куда б тебе хотелось - прищипни или отогни еще летом. Чего потом голову ломать?

С вашего позволения, вставлю несколько слов в обсуждение.
Во-первых, хотелось бы узнать, что за сорт. Насколько он ценный и какими сортами Вы перепривили и собираетесь перепрививать? Стоит ли это вообще делать?
Развилка действительно нехорошая. Кроме того, я заметил там пенек, который уж точно – ничего хорошего. Для понимания вопроса, проводник если и вырезается, то на боковую ветвь.
Как мне кажется существуют, два варианта решения вопроса, которые, собственно говоря уже были озвучены. Первый, вырезать верхний конкурент, вместе с образовавшемся шипом. К стволу яблони привязать кол, к которому и подтянуть оставшуюся ветвь. На ней выбрать один проводник, остальные ветви оттянуть вниз. Все побеги укоротить.
Второй вариант, как предложил Андрей. Вырезать развилку на ниже расположенную боковую ветвь. Придать этой ветви вертикальное положения привязав её к колу. А в течении лета придавать новым побегам(кроме одного проводника) близкое к горизонтальному положение.

Mauris писал(а):Что делать с яблоней, если она на обрезку гонит волчки? Я их надламываю, потом они прирастают в горизонтальном положении. Все крупные ветви привязываю веревками почти до параллельного положения с землей. Но дерево все равно стремится вверх. Может дать ей свободу? Но ведь зарастет. Так и мучаем друг друга уже лет 8. Сорт должен был быть Спартан. В 2010г. был хороший урожай яблок на ней.

У Спартана хорошая пробудимость почек, т.е. своей агротехникой, Вы как раз и провоцируете волчки.
В молодом возрасте сорт не нуждаются в обрезке(прореживании), как таковой, необходимо лишь слегка укорачивать побеги и вырезать неудачно расположенные ветви.
Придание скелетным ветвям горизонтального положения, ускоряет плодоношение, но почти всегда вызывает рост волчков. Поэтому желательно отгибать в горизонтальное положение, не скелетные ветви первого порядка, а часть ветвей второго или третьего.

Витал, спасибо за исчерпывающий ответ.
Нашла свою ошибку : "желательно отгибать в горизонтальное положение, не скелетные ветви первого порядка, а часть ветвей второго или третьего". Буду исправляться.

Марина, пожалуйста, хотя я не претендую на истину в последней инстанции.
Может, товарищи меня ещё поправят.
Тут ведь еще какое дело, даже если б не было волчков, скелетные ветви приведенные в горизонтального положение быстро стареют. Прирост снижается, урожай падает.
Поэтому важно, придать ветвям такое положение, чтоб шло развитие, а не угасание.
Это касается ветвей не только первого, но и последующих порядков. Поэтому я выделил, что придание горизонтального положения возможно только лишь для части ветвей.
Спартан, сорт скороплодный, ускорять его плодоношение без надобности.

Действительно встречается информация, что на зимние сорта можно прививать любые сорта. Кое-где конкретизируется, что только осенние.
Но, при этом забывается, что у некоторых зимних сортов съемная зрелость наступает, чуть ли ни на месяц раньше осенних(позднеосенних). А успешная зимовка некоторых среднезимостойких летних сортов, напрямую связана с тем, успеет ли сорт подготовится к зиме. Например, ярко это выражено у Мельбы. Прививка её в крону позднего сорта, задержит её подготовку к зиме, следовательно снизит зимостойкость.
Виталий Петрович(vp), как то писал о том, что разница в съемной зрелости привитых на одно дерево сортов, не должна составлять более двух недель по сравнению с основным сортом, т.е. сортом который занимает в кроне большую её часть.
Есть рекомендация, что не следует прививать в крону больше пяти сортов.
Так же опытным путем установлено, что большое количество прививок слабозимостойких сортов, снижает зимостойкость основного сорта.

Спасибо за ответ. Посоветуйте, пожалуйста. Нужен летний сладкий сорт (Медуница,Елена,Юбилейное биофака) Хотела привить в крону зимнего (или позднелетнего) невкусного сорта. Получается, что нельзя? А как же рекомендуют прививать в крону слабозимостойкого (чаще зимнего) сорта зимостойкую грушовку московскую (летнюю) до 30% кроны для увеличения общей зимостойкости дерева.Ссылку дать не могу,пока не умею.

Теперь по обрезке.При снижении кроны (в половину) обрезкой на перевод у места перевода крупных ветвей рекомендуется оставлять защитное звено небольшой длины, заканчивающееся слабым ответвлением,копьецом,кольчаткой (учебник плодоводство).Но ведь эти обрезки, в лучшем случае обрастут волчками,если дерево сильное (и куда их потом девать),а если слабое- идет усыхание,болезнь и срез никогда не затянется.А при резе на кольцо у крупной ветви получается очень большой срез,который чреват дуплом.Что посоветуете? И можно ли ,одновременно ,сильно обрезать саму ветвь ,на которую переводишь?

Действительно существует мнение, что сорт с более ранним сроком съемной зрелости плодов, привитый в проводник позднего сорта несколько ускоряет процессы в яблони в целом. Тем самым яблоня успевает раньше подготовится к зиме и её зимостойкость повышается. В свою очередь у этого более раннего сорта, привитого в проводник, сроки созревания тоже задерживаются.
Не нарушается ли при этом определенный дисбаланс в процессах, и как в дальнейшем это сказывается на состоянии дерева в целом, вопрос открытый.

Подскажите, как лучше сделать чистовой рез на перевод (на снимке осенний черновой) с учетом нижней раны ,уже начавшей зарастать? Боюсь испортить,так как один ствол я уже потеряла,придется отрезать (засыхает кора,срез не зарастает).И что ещё можно сделать для лучшего зарастания среза (диаметр 9 см).Предполагаю обрезать начисто в начале мая и привить за кору 4-6 черенков с этого же дерева (из холодильника).Лишние в дальнейшем вырезать или срастить аблактировкой.Какие ещё возможны варианты?

Начну с замечаний. Обрезая "на грязную", лучше пенек оставлять 20-30 см. - удобно держать, обрезая "на чистую".
Место перевода на боковую ветвь не нравится. Болячки, болячки... Лучше варианта нет?
И как-то сложно все - прививка, потом вырезка... Настолько ценная яблоня?
А почему не зарастает спил?