Многосортовые плодовые деревья

[Витал]

Да, вполне нормально зарастает. Понятно, что не в один миг.
Что касается кроны, то со временем она, на мой взгляд, станет загущенной, как это обычно бывает у многоствольных деревьев.
По расположению в кроне сортов в зависимости от их зимостойкости. Мнений много, но чьё является правильным? Вопрос сложный.
Самым главной причиной по которой сорта с трудом способные расти собственным деревом, в кроне себя чувствуют вполне удовлетворительно, это их расположение от поверхности снежного покрова. Т.е. чем выше расположение ветвей в кроне тем в морозные ночи теплее(если так можно сказать).
Рекомендация в доминирование в кроне и прежде всего в проводнике зимостойкого сорта связанно с тем, что в обратном случае это негативно влияет на зимостойкость скелетообразователя в целом.
Кроме того более раннее созревание, а следовательно подготовка к зиме основной части кроны положительно влияет на дерево в целом.
Однако, при этом по В.И.Сусову зимостойкость скелетообразователя, это практически никак не влияет на зимостойкость привитых в крону сортов.

[Витал]

Мнения о степени влияния сортов на общую зимостойкость дерева различны.
Есть мнение, что главное, чтоб наиболее зимостойкий сорт доминировал в кроне.
С этим вероятно связана и прививка подобного сорта в проводник.
Есть и другое мнение, по которому в проводник прививается сорт у которого съемная зрелость наступает раньше, таким образом дерево начинает подготовку к зиме раньше и успешнее.
В Вашем случае, дерево сформировано так, что как такового проводника нет, или можно сказать их несколько.

Вопрос "для себя": зимостойкость в данном случае синоним срока созревания? Возможно, покажется курьёзным, но я хотя и читаю русскую литературу, но основа у меня немецкая, и терминология соответственная. Спасибо!

Чем раньше дерево закончит вегетативный период тем лучше. Возможно, что доминирующий в многосортовом дереве сорт, как раз положительно и влияет на это. Так замечено, что высокозимостойкие среднерусские сорта сбрасывают листву раньше их мене зимостойких товарок.
По собственному опыту могу сказать, что в моем саду было с десяток «южных» сортов, так в зиму они уходили с листьями.

[Alexin]

Мнения о степени влияния сортов на общую зимостойкость дерева различны.
Есть мнение, что главное, чтоб наиболее зимостойкий сорт доминировал в кроне.
С этим вероятно связана и прививка подобного сорта в проводник.
Есть и другое мнение, по которому в проводник прививается сорт у которого съемная зрелость наступает раньше, таким образом дерево начинает подготовку к зиме раньше и успешнее.
В Вашем случае, дерево сформировано так, что как такового проводника нет, или можно сказать их несколько.

Вопрос "для себя": зимостойкость в данном случае синоним срока созревания? Возможно, покажется курьёзным, но я хотя и читаю русскую литературу, но основа у меня немецкая, и терминология соответственная. Спасибо!

Чем раньше дерево закончит вегетативный период тем лучше. Возможно, что доминирующий в многосортовом дереве сорт, как раз положительно и влияет на это. Так замечено, что высокозимостойкие среднерусские сорта сбрасывают листву раньше их мене зимостойких товарок.
По собственному опыту могу сказать, что в моем саду было с десяток «южных» сортов, так в зиму они уходили с листьями.

Спасибо!

[Alexin]

В прошлом году (2011) цвет у урало-сибирских сортов яблонь побило морозом (как и у местных). В этом году плодоношение обильное. Интересно пронаблюдать, как адаптированы деревья к условиям Подберлинья. Прочитал, что садоводы не рекомендуют их сажать уже в Подмосковье, а здесь разница в климате заметно больше. Как-то привёз из лесостепной зоны (сухой) черенки ивы остролистной (шелюги). На родине её побеги покрыты белёсым восковидным защитным налётом. Через некоторое время (по-моему, на третий год, такого эффекта не ожидал и поэтому не очень внимательно наблюдал) защитный налёт исчез. Ива логично рассудила - если нет черезчур активной солнечной инсоляции - чего энергию на защиту тратить?

[Витал]

На мой взгляд, есть в теории компонентов зимостойкости немного от лукавого.
Так многие уральские сорта преспокойно растут западнее Волги.
Правда, есть пример когда у одного нашего товарища в Новгородской области погиб сорт Бузовьязовское. Но во-первых это был однолетний саженец, а во вторых и под Уфой данный сорт не слишком вынослив и долговечен.
Опять же пример сорта-космополита Уральское наливное, рушит все теории.

[Alexin]

На мой взгляд, есть в теории компонентов зимостойкости немного от лукавого.
Так многие уральские сорта преспокойно растут западнее Волги.
Правда, есть пример когда у одного нашего товарища в Новгородской области погиб сорт Бузовьязовское. Но во-первых это был однолетний саженец, а во вторых и под Уфой данный сорт не слишком вынослив и долговечен.
Опять же пример сорта-космополита Уральское наливное, рушит все теории.

Вот Уральское наливное усыпано яблочками. Поспело практически одновременно с Белым наливом (Кларапфель), но уступает ему по вкусу. Яблони привиты на "что попало", теперь привью на ММ 106. Посмотрим, что выйдет. Спасибо!

[Alexin]

Для ускорения зарастания можно острым ножом срезать тонкий слой раневого каллюса (примерно на 1-2 мм в глубину) с внутренней стороны, на границе с древесиной. Этим можно активировать образование нового раневого каллюса и ускорить зарастание. Я, при необходимости, делаю это 2 раза за вегетационный период, но только при ранах стволов или крупных веток, на рутинных спилах после обрезки - нет. В принципе, срез выглядит нормально. Возможно, спил был проведён несколько глубоко, судя по толщине валика раневого каллюса, но в пределах допустимого.

[Alexin]

Мнения о степени влияния сортов на общую зимостойкость дерева различны.
Есть мнение, что главное, чтоб наиболее зимостойкий сорт доминировал в кроне.
С этим вероятно связана и прививка подобного сорта в проводник.
Есть и другое мнение, по которому в проводник прививается сорт у которого съемная зрелость наступает раньше, таким образом дерево начинает подготовку к зиме раньше и успешнее.
В Вашем случае, дерево сформировано так, что как такового проводника нет, или можно сказать их несколько.

Мне ближе первое мнение, оно кажется более логичным. Так что буду пробовать по Сусову:

"Для решения указанной задачи используют в качестве 1-го (нижнего) этажа обычные штамбообразователи, на них на высоте 90-110 см от земли прививают высокоценные, но не достаточно зимостойкие сорта, и это будет уже 2-й (средний) этаж - скелетообразователь, на 4-й год на высоте 190-210 см прививают опять же высокозимостойкий сорт, и это будет уже 3-й (верхний) этаж - кронообразователь.

Указанная высота прививки штамбообразователя 90-120 см - оптимальная и достаточная для достижения поставленной цели. За пределами указанного интервала снижается урожайность, а до указанного интервала снижается зимостойкость.

Интервал 190-210 см также является оптимальным для решения указанной цели. При несоблюдении указанного интервала нарушается пропорция кроны, а также при увеличении данного интервала снижается урожайность, а при уменьшении снижается зимостойкость."

Моя формировка в виде чаши, вроде бы, не противоречит этим принципам. С той разницей, как Вы точно заметили, что у меня несколько проводников для прививки третьего этажа.

А вот так выглядит спил проводника. Действительно, не очень хорошо зарастает? Что посоветуете предпринять?

Для ускорения зарастания можно острым ножом срезать тонкий слой раневого каллюса (примерно на 1-2 мм в глубину) с внутренней стороны, на границе с древесиной. Этим можно активировать образование нового раневого каллюса и ускорить зарастание. Я, при необходимости, делаю это 2 раза за вегетационный период, но только при ранах стволов или крупных веток, на рутинных спилах после обрезки - нет. В принципе, срез выглядит нормально. Возможно, спил был проведён несколько глубоко, судя по толщине валика раневого каллюса, но в пределах допустимого. Если срезается кольцо, то не происходит компартиментирунг раны и "система дерево" открыта для всех нежеланных "посетителей". Это опасно!

[Itat]

Для ускорения зарастания можно острым ножом срезать тонкий слой раневого каллюса (примерно на 1-2 мм в глубину) с внутренней стороны, на границе с древесиной. Этим можно активировать образование нового раневого каллюса и ускорить зарастание. Я, при необходимости, делаю это 2 раза за вегетационный период, но только при ранах стволов или крупных веток, на рутинных спилах после обрезки - нет. В принципе, срез выглядит нормально. Возможно, спил был проведён несколько глубоко, судя по толщине валика раневого каллюса, но в пределах допустимого. Если срезается кольцо, то не происходит компартиментирунг раны и "система дерево" открыта для всех нежеланных "посетителей". Это опасно!

Понятно, спасибо. Мне тоже кажется, что я слишком глубоко делаю спилы, боясь оставить пеньки. Если срез более-менее нормален, то может просто замазать середину бальзамом Etisso, чтобы уменьшить вероятность проникновения инфекции?

[Alexin]

Для ускорения зарастания можно острым ножом срезать тонкий слой раневого каллюса (примерно на 1-2 мм в глубину) с внутренней стороны, на границе с древесиной. Этим можно активировать образование нового раневого каллюса и ускорить зарастание. Я, при необходимости, делаю это 2 раза за вегетационный период, но только при ранах стволов или крупных веток, на рутинных спилах после обрезки - нет. В принципе, срез выглядит нормально. Возможно, спил был проведён несколько глубоко, судя по толщине валика раневого каллюса, но в пределах допустимого. Если срезается кольцо, то не происходит компартиментирунг раны и "система дерево" открыта для всех нежеланных "посетителей". Это опасно!

Понятно, спасибо. Мне тоже кажется, что я слишком глубоко делаю спилы, боясь оставить пеньки. Если срез более-менее нормален, то может просто замазать середину бальзамом Etisso, чтобы уменьшить вероятность проникновения инфекции?

Если срезаете аккуратно "на кольцо", опасности инфекции нет. Покрывать бальзамом всю поверхность спила нет смысла. После долгой и упорной дискуссии к этому вопросу, похоже, уже все пришли к такоиу мнению. У больших ран, на мой взгляд, рационально покрывать защитным слоем только край шириной около 1 см, для защиты камбия от высыхания. Я это делаю редко, чаще всего при обрезке ранней весной, когда камбий ещё неактивен. А так зарастает и без защиты прекрасно. Есть исследования, показывающие, что сразу после обрезки ветви на срез попадают споры грибов (которые летают кругом) и под слоем бальзама (если он не с фунгицидом) создаётся микроклимат, благоприятный для прорастания спор. Обрезать деревья начал ещё "до Рождества Христова" и стараюсь наблюдать результаты несколько лет после обрезки.