Томаты

[Медуница]

я в этом году, после прошлогоднего опыта , после высадки перцев и томатов в парник стенку с солнечной стороны 2 рядами газет завесила, так 2 недели держала. Ничего не сгорело!

[Михалина]

Я тоже свои поджарила слегка. Ничего отошли!
Помидоры живучие, верх обмерз пасынки с боков попрут. Я самые нижние пасынки высоко окучиваю затем, когда у них появятся корешки отламываю от материнского куста и сажаю в открытый грун (обз. притеняя), Эти пасынки неимоверно живучие, догоняют материнский куст и плодоносят очень обильно, только не всегда успевают все вызреть.

[сурокла]

Помидоры живучие, верх обмерз пасынки с боков попрут

Очень было бы неплохо,если бы что-нибудь поперло .
Пока я лежала в больнице, дочка проявила инициативу,отвезла на дачу и высадила все 32 кустика помидорок в открытый грунт.А потом позвонила "добрая" соседка и сказала,что мороз был около 4,что все у меня померзло.Пока поехать не могу,но честно,поплакала тайком.Ни у кого не получилось чудесного возрождения в схожей с моей ситуацией? Может, фото есть...Или томатен капут ?

[Танюха]

Небольшое отступление на тему "что мы кушали в СССР".
Когда ковырялась в теплице с чуть живой рассадой томатов (промахнулась с почвогрунтом), высаженной за неделю до этого, подбежала ко мне бригадирша наших строителей (сама она из Молдавии) и начала меня "лечить", что уже пора все это обрызгать купоросом. На мой вопрос "зачем сейчас-то?" отвечала, что за сезон это следует делать 4 раза, тогда томаты не будут болеть. Вот я теперь и думаю, сколько же купороса мы скушали вместе с молдавскими помидорами во времена СССР?
Я пыталась намекнуть, что есть более щадящие для людей препараты, но в ответ услышала, что нет ничего, кроме медного купороса. Вот так...

[Я-ночка]

Помидоры живучие, верх обмерз пасынки с боков попрут

Очень было бы неплохо,если бы что-нибудь поперло .
Пока я лежала в больнице, дочка проявила инициативу,отвезла на дачу и высадила все 32 кустика помидорок в открытый грунт.А потом позвонила "добрая" соседка и сказала,что мороз был около 4,что все у меня померзло.Пока поехать не могу,но честно,поплакала тайком.Ни у кого не получилось чудесного возрождения в схожей с моей ситуацией? Может, фото есть...Или томатен капут ?

Галечка, у меня похожая ситуация С той разницей, что я отвезла на дачу рассаду и поместила её в парник, а накануне заморозков позвонила маме на дачу и просила её дополнительно хорошенько всё укрыть лутрасилом... Короче, могла бы и не звонить - она конечно позабыла это сделать и напрочь лишила на этот год каких-то более-менее достойных урожаев. У нас было -7!!! Всю рассаду посносило. Ну высадила я её конечно (у меня в ОГ, так как в этом году ставим другую теплицу, а на месте старой размещаем стоянку для машины), сейчас уже по-немногу отрастают на томатах зеленые листья, а на одном перце даже завязался плодик, но я уж на что-то достойное и не расчитываю особо. Про огурцы вообще молчу! - я в этом году, девочки, буду и без томатов-перцев и без огурцов... Вот такая печальная история. Правда одна радость - хоть цветы начали радовать

[Пчёлка=)]

Марин , вот уж про ОГУРЦЫ точно рано ещё забывать! Их ещё и пересеять можно!!! Ну ранних первых не будет, но чтоб засолить- успеют подрасти!
А помидоры мои замёрзшие из пазух пошли. так что подтверждаю- пеньки ихние, т.е. помидорные - очень живучи!!!

[AI]

Вопрос этот волнует, я думаю, не только меня, но и многих , живущих в средней полосе и севернее и в этой теме хотелось бы обменяться знаниями и опытом. Сразу оговорюсь, что речь идёт только о теплицах без подсветки и отопления, расположенных в стеснённых условиях небольших и старых (деревья уже большие) участков.

Сельскохозяйственные статьи и книги сообщают нам, что до 70% световой энергии растения получают в виде рассеянного света – отражений от облаков, пылинок и т.п.
Пишут это учёные, а растения, с которыми они работают, находятся в открытом поле, т.е. источником рассеянного света служит весь небосвод, дачники же, и не только они, выращивают помидоры и другие овощи отнюдь не в чистом поле – на участке имеются жилые и хозяйственные постройки, растут кусты и деревья и источником рассеянного излучения является лишь часть небосвода.

Попробую прикинуть, какая часть света, по сравнению с условиями открытого пространства, достаётся моим помидорам в теплице.
Северная стенка подпирает 8-метровую яблоню, с юга в метре малина двухметровой высоты, из 180 градусов небосвода доступны 60, т.е. 1/3; в направлении восток – запад из-за построек и соседских деревьев доступны примерно 120 градусов небосвода из 180, т.е. 2/3. Итого, в среднем, ½ небосвода от 70%, получается 35%.

Прямые лучи солнца у меня падают на растения примерно с 10 до 16 часов, т.е. для мая или июля с их более, чем 15-часовым световым днём доля составит примерно 0,4. Учитывая неравноценность утренних и дневных часов увеличим её в полтора раза и умножим на 30% ( доля прямых солнечных лучей в общем свете) – получим 18%.
18 + 35 = 53%,
То есть растения в моей теплице получают в два раза меньше света по сравнению с такой же теплицей, стоящей на открытом месте. Кроме того, если ряды расположены с востока на запад, растения южных рядов заслоняют как от солнца, так и от небосвода ряды, расположенные севернее.
Как же, всё-таки, получить урожай в таких условиях? Мне известны следующие факторы, влияющие на количество света, достающегося листьям:

1. Расстояния между растениями, схемы посадки
2. Подбор растений по высоте
3. Подбор сортов
4. Удаление пасынков и листьев
5. Отражёние света от конструкций теплицы и земли
6. Мытьё стёкол (плёнки)
7. Применение рассеивающих свет материалов покрытия теплицы (поликарбонат, спанбонд и аналоги)


Расстояния между растениями, схемы посадки

В учебниках и популярной литературе на их основе чаще всего даются расстояния для двустрочной или однострочной схем посадки, на пакетах с семенами для любителей указывают площадь земли, приходящейся на одно растение в виде произведения сторон прямоугольника или же число растений на кв. метр. Очевидно, что все эти рекомендации исходят не из площади питания, а из количества света, достающегося листьям, но указать это каким-либо другим способом довольно трудно. Наиболее универсальным, на мой взгляд, является такой показатель, как количество растений на кв. м., но что здесь имеется в виду – кв.м. грядки или кв. м. площади всей теплицы? Ответа я не нашёл, но склоняюсь к тому, что всё-таки нужно брать в расчёт площадь теплицы, ведь проходы тоже вносят вклад в обеспечение листьев светом, можно даже учесть ещё полоску шириной в полпрохода вне теплицы, по аналогии с двустрочной схемой в поле, где на одну строчку приходится по половине прохода с каждой стороны. Тогда уже не кажутся ужасными и чрезмерными рекомендации «Ильиничны» сажать в плёночной теплице не более 3 растений на кв.м., а в остеклённой – не более 2,5. Кстати, почему такие разные рекомендации, не понимаю, ведь коэффициенты светопропускания стекла и плёнки для видимого света не отличаются сильно и находятся, по разным источникам, для разных толщин и производителей в диапазоне 0,8…0,9 и, к тому же, плёнка хуже моется и легче царапается.
Сюда же, видимо, следует отнести разбивку площади на грядки и проходы. На ширине проходов экономить нельзя, чем шире проход, тем выше освещённость. С точки зрения освещённости на каждый ряд нужно иметь по проходу.

Подбор растений по высоте

Этот фактор существен при расположении рядов в направлении «восток – запад», когда более южно расположенные ряды затеняют северные от прямых солнечных лучей. Растения в ряду, безусловно, должны быть одного роста, чтобы высокие не затеняли низкие, а северный ряд выше южного. Если в теплице две грядки с широким проходом между ними, то на каждой грядке южный ряд ниже. Северный – высокий. У меня, например, при такой схеме подбираются сорта со следующей высотой ( с юга на север): 1,5 м; 2,0 – 2,5 м; до 1,0 м; 1,8 м. (Высота стен теплицы -1,9 м, в коньке – 3,5 м.).
Если посадить во всех рядах одинаково малорослые растения, разница в освещённости будет минимальная, но тогда зачем высокая теплица?

Подбор сортов

Я подбираю не только сорта, в описании которых есть слова «теневыносливый» или «устойчивый к недостаточной освещённости», но и сорта мало- и среднеоблиственные с узким или средней ширины листом, чтобы ряд был в какой-то степени светопрозрачным. Избегаю сортов густооблиственных, что является признаком их южного происхождения, им требуется больше солнца и плоды у многих из них при недостаточной освещённости получаются безвкусными. Не исключено, что именно по этой причине в прошлом году сорт «Андреевский сюрприз» у меня получился совершенно безвкусным. Безусловно теневыносливым я считаю сорт «Де Барао», а вот с сортами «Ильиничны», охарактеризованными как теневыносливые, у меня неудача, хотя их очень хвалят. «Виктория» получилась малоурожайной и не очень вкусной. В этом году пробую «Страус».

Удаление пасынков и листьев

Этими действиями мы, кроме прочего, повышаем светопрозрачность куста. О том, когда и сколько листьев можно удалять, существуют различные мнения. Одни удаляют сразу много. Другие осторожничают, не больше листа в неделю. Я придерживаюсь того, что в начале развития растения удалять листья не следует, а ко времени налива плодов можно постепенно уменьшить число листьев до двух на кисть.
Интересна подсказка Вадимовича, цитирую: «Есть своеобразный прием приспособления приглянувшихся гибридов к менее приемлемым световым условиям. На протяжении всей вегетации на каждой кисти оставляют по 4 плода (не более) и сразу, еще до завязи удаляют один из трех листов между каждой из кисточек. Как только плоды подошли к размеру гр.ореха, удаляют еще один. Получается, что объем теплички будет занят более эффективно при как бы просветленных посадках. Плотность посадки все таки надо бы подбирать, если промахнешся в сторону загущения, то плоды будут просто помельче. Из всего, что пока знаю, наиболее терпимы к дефициту света у Гавриша, при этом действительно, с хорошо открытым габитусом». Гавришевский гибрид «Евпатор», что я попробовал выращивать, действительно, при недостатке света даёт неплохой урожай, но вкус мне не понравился. «Фунтик» сильно облиствен и у меня получился малоурожайным и невкусным. Урожайным и довольно вкусным, несмотря на большую облиственность получился «Лимоновый мальчик» (Lemon boy) от Royal Sluis.

Отражёние света от конструкций теплицы и земли

Вот здесь, видимо, таится резерв, нами часто неиспользуемый. То, что
белая окраска труб и элементов конструкций улучшает освещенность в теплице, постоянно отмечается и в статьях о выращивании овощей в теплицах. Отражающими свет экранами пользуются многие при выращивании рассады на окне, а вот в теплице мы их почему-то не применяем. В этом году северную стену, выходящую под яблоню, я занавесил белым укрывным материалом, уже не нужным для укрытия грядок, разместил кое-где остатки светлого сайдинга, покрыл конструкции светлой краской – стало заметно светлее. В магазине увидел и купил двусторонний чёрно-белый укрывной мульчирующий материал. Через «белую» сторону всё же просвечивает чернота, но какая-то часть света всё-таки отражается. Боюсь, не будет ли под ним почва недостаточно прогреваться?

Мытьё стёкол (плёнки)

Утверждают, что загрязнение стекла может снизить освещённость на 50%, а каждый процент увеличения освещённости соответствует одному проценту повышения урожайности. Видимо, верно и обратное.


Применение рассеивающих свет материалов покрытия теплицы (поликарбонат, спанбонд и аналоги)

Производители поликарбоната утверждают, что этот материал лучше стекла и плёнки ещё и потому, что за счёт многократных отражений внутри ячеек на растения попадают не только прямые солнечные лучи, но и те, что прошли бы мимо и это, действительно, одно из неоспоримых преимуществ поликарбоната.
Применение вместо плёнки плотного укрывного материала тоже даёт более рассеянный свет, но, похоже, оценкой эффекта в цифрах никто не занимался.

Буду весьма благодарен за высказывания по этой теме, особенно за информацию по сортам узколистным и просто удающимся при не самой лучшей освещённости.

[Кэти]

С этой проблемой можно решить при помощи посадки томатов в большие горшки (не менее хотя 10 литров). Второй год выращиваю их. Сорта- ранние, невысокие в таких горшках чувствуют комфортно. Осенью выложу фотки в разделе томаты.

[Kotya Motya]

На выходных в 20ти литровый бак насыпали хлеба разного, золы бахнули и залили водой, оставили киснуть. Внимание, вопрос: как кормить то правильно: накидать эту жижу на грядки или надо закопать? Хотим подкормить помидоры и клубнику. Заранее спасибо

[Svetkin]

Очень было бы неплохо,если бы что-нибудь поперло .
Пока я лежала в больнице, дочка проявила инициативу,отвезла на дачу и высадила все 32 кустика помидорок в открытый грунт.А потом позвонила "добрая" соседка и сказала,что мороз был около 4,что все у меня померзло.Пока поехать не могу,но честно,поплакала тайком.Ни у кого не получилось чудесного возрождения в схожей с моей ситуацией? Может, фото есть...Или томатен капут ?

Фото, к сожалению, нет, но было дело в этом году - первую рассаду высадили в грунт, и заморозки... все стволы коричневые стояли... я пытаюсь выдернуть, чтобы куст заменить - а он не дергается из земли... оставила так, а позже из-под земли полезла зелень!

[Михайловна]

Видела передачу на канале Россия с советами Ганичкиной по посадке помидор. На этом фото посажено 6 высокорослых мелкоплодных кустов помидор. Диаметр круга этой подпорки около 0,5 метра, а высота 1,5м. У меня сразу возник вопрос: а каково будет этим помидоркам, когда они вырастут? По моему-это издевательство над ними

[AI]

Как-то попалась мне в интернете такая статья:

Помидоры для “ленивых”
Этот способ выращивания помидоров мне довелось увидеть в прошлом году на одном из соседских участков. Увиденное просто поразило: на огороде, на расстоянии примерно 1,2 метра друг от друга стояли, как молодые кипарисы, зеленые колонны, сплошь усыпанные помидорами.
Я очень заинтересовался и решил познакомиться с хозяевами этого чуда. Они оказались добрыми и приветливыми людьми и без долгих уговоров рассказали мне свой секрет выращивания помидоров. Немного доработав его, опираясь на свой многолетний опыт и опробовав его на практике, решил поделиться им с дачниками.
Суть его заключается в том, что основная работа по подготовке лунок для выращивания помидоров проводится поздно осенью или ранней весной, когда на огороде практически ничего не растет. Этот способ позволяет значительно сократить время посадки. И еще немаловажный момент - на подвязку растений, выращенных таким способом, затрачивается значительно меньше времени, чем при любом другом.
На расстоянии 1,2-1,3 метра друг от друга роются лунки глубиной 30 и шириной 45-50 см. Земля, вынутая из лунок, укладывается по периметру. Дно лунок рыхлится вилами на глубину 15-20 см. Это для того, чтобы корням было легче пробираться сквозь почву. Ведь чем глубже уйдут корни, тем лучше будет снабжение растения влагой, меньше потребуется поливов и значительно снизится вероятность появления вершинной гнили плодов из-за пересыхания почвы.
В центр лунок вбивается прочный кол высотой 2-3 метра. Потом в лунки насыпается по одному ведру полуперепревшего навоза, сверху добавляется ведро любого перегноя или лесной земли, потом ведро песка. Доверху засыпается земля, вынутая ранее из лунок, с добавлением одной трети 250-граммового стакана нитроаммофоски и пол-литровой банки золы. Содержимое лунки тщательно перемешивается, а из оставшейся почвы вокруг делается прочный бортик высотой 6-8 см. Все - лунка готова.
В одну лунку высаживается от 3 до 5 кустов растений одного сорта. Весной, когда минует угроза заморозков, длинным прямым заостренным на конце колом (я сделал его из старого черенка от лопаты) на расстоянии примерно 7 см от бортика делаю отверстия на глубину 40-50 см. Из парника выкапываю цветущую рассаду, она должна быть высотой не менее 55-60 см. Корни отряхиваю от земли и подрезаю таким образом, чтобы они свободно прошли, не загибаясь, в сделанное отверстие. Нижние листья обрываю, оставляя сверху 3-5 листьев. Растения опускаю в проделанное в земле отверстие. Заполнив рассадой все отверстия в лунке, беру лейку, снимаю с нее сетку, и сильной струей воды размываю землю в лунке таким образом, чтобы она равномерно заполнила все отверстия с рассадой. На лунку расходую лейку воды.

После того как вся рассада высажена, почву в лунках по верхний край бортика мульчирую любым подручным материалом: перепревшими опилками, листьями, измельченной соломой, рваными и мятыми газетами, шелухой от семечек и т.п. Если этого не сделать, то придется проводить в 2 раза больше поливов и после каждого полива или дождя рыхлить верхний слой почвы. Мульча же позволяет сохранить влагу и предохраняет корни растений от перегревания. Под ней разводится много дождевых червей, которые за вас замечательно рыхлят землю, не травмируя корни растений, ещё и удобряя их продуктами своей жизнедеятельности. В дальнейшем весь уход за растениями сводится к подвязке стеблей к колу. Причем подвязываются все растения одной ленточкой или шпагатом. Пасынки не обрезаю. Растущие помидоры тоже больше подвязывать отдельно не надо, так как они сами удобно располагаются на загущеных стеблях и листьях.
Удобрять помидоры нет необходимости, все удобрения (навоз, нитроаммофоска и зола) были внесены при подготовке лунок. Только при очень большом количестве завязавшихся плодов можно раз в две недели наливать в одну лунку 1-2 литра раствора куриного помета, разведенного водой (1:50) или навоза (1:25). Опрыскивать растения надо три раза. Перед высадкой 1-процентным раствором бордоской жидкости или оксихомом, а после высадки через 15-20 и 35-45 дней раствором фундазола или оксихома.
Высаженные таким образом помидоры дают на заглубленном стебле множество дополнительных корней, быстро трогаются в рост, растут и развиваются. С каждой такой лунки при минимальном уходе собираю 25-40 кг помидоров. Что еще надо овощеводу- любителю?
Ну и, конечно, требуется соответственно выращенная отличная рассада. А так как я назвал этот способ выращивания помидоров “Для ленивых”, то и рассада должна быть выращена без особых затрат труда.
С осени роется небольшая яма размером 50-100 см и глубиной 25-30 см (примерно на штык лопаты). В эту яму набивается полуперепревший навоз с большим содержанием (до 50-процентов) стружек, соломы и плотно утрамбовывается. Сверху из досок или плоского шифера делается ящик без дна высотой 20 см. Сверху ставятся дуги. Ящик накрывается пленкой и оставляется до весны. В конце февраля - начале марта перегной в яме надо разрыхлить вилами на всю глубину, после этого хорошо пролить из лейки теплым (35-40оС) раствором мочевины или селитры (30-40 г на 1 литр). Затем ящик засыпается просеянной, хорошего качества огородной почвой, которую выравнивают и слегка утрамбовывают.
15-25 марта, за день до высадки семян, земля в ящике поливается из лейки горячим до (50-70оС) раствором марганцовки темно-розового цвета, и тут же накрывается пленкой. На следующий день можно высаживать семена.
Снимаю пленку и на расстоянии примерно в 5 см друг от друга по всей ширине парника делаю бороздки глубиной в 0,5 см. В эти бороздки и высаживаю семена, в каждую бороздку только один сорт. Рисую схему посадки, нумерую каждую бороздку и записываю, где какой сорт посажен.
Сорта беру самые лучшие, урожайные, устойчивые к заболеваниям.
После посадки через сито засыпаю семена перегноем - слой 1 см, слегка уплотняю легким надавливанием ладонями и поливаю теплым раствором гумата. Накрываю парник пленкой, а если стоит холодная погода, ставлю дополнительные дуги и утепляю парник еще одним слоем пленки. Когда появятся всходы, удаляю все хилые растения, оставляя только сильные и здоровые.
В фазе 3-5 настоящих листочков рассаду удобряю раствором микроудобрений (три таблетки) и мочевины или селитры (30 г на 10 л воды).
Рассада быстро растет и развивается. К началу мая мы получаем крепкие здоровые цветущие кусты высотой 50-60 см, которые отлично подходят для выращивания помидоров вышеописанным способом.
Для такой посадки подойдут любые сорта высокорослых томатов.
Андрей Александрович ПАНИН, Адыгея, Майкопский р-н,
п.Краснооктябрьский

Попробовал я этот способ не в Адыгее, а у себя в Подмосковье - не успевают высокорослые полностью завязаться, налиться. Завязалось лишь по три кисти, из них две созрели. В этом году по мотивам статьи пробую в теплице на солнечном месте при ведении помидоров в 2 - 3 стебля связывать их вместе, раньше разводил их в стороны, подвязывая к шпалере дополнительным шпагатом. На первый взгляд и куст стал компактнее, и соседи затеняются меньше.

[Murletka]

Фото, к сожалению, нет, но было дело в этом году - первую рассаду высадили в грунт, и заморозки... все стволы коричневые стояли... я пытаюсь выдернуть, чтобы куст заменить - а он не дергается из земли... оставила так, а позже из-под земли полезла зелень![/quote]

Света! Мне рассказывала родственница мужа, что её отец уже отросшие и окрепшие помидоры всегда дёргал слегка за ствол (вроде как вырвать хотел). Это вроде стимулирует помидоры на дополнительное корнеобразование и улучшает их развитие. Это так родственница рассказывала. А я вот теперь думаю. Может он это делал не каждый раз. А вот в случае, как у тебя?

[сурокла]

Вырвалась на денек в Москву.Всем спасибо за поддержку. Возвращаюсь к померзшим помидорам. Верхушки я обрезала, пасынки пошли действительно зеленые. Ну а дальше что?Цветов и не видно и не предвидется.Пеньки -то живучие и впрямь, да вот урожай-то будет ли ? И когда ?На сегодняшний день ни одного цветочка нет.

[Forest]

На выходных в 20ти литровый бак насыпали хлеба разного, золы бахнули и залили водой, оставили киснуть. Внимание, вопрос: как кормить то правильно: накидать эту жижу на грядки или надо закопать? Хотим подкормить помидоры и клубнику. Заранее спасибо

Да наверное можно и так и такк ! А можно сначала водой разбавить и пополивать , а потом остатки закапать !